[原创]出口 - 笑脸

《走过那个夏天》—— 纪念那段远去的旅行

梅里大雪山之《出口》

出口

(图/文：笑脸)

这是离开云南的最后一段路程，是出口，也是最危险的路段。危险，是的，它往往伴随着孤独和绝美！出口，是离开过去的结束，还是到达将来的开始？或者，都是吧 ——

人是孤独的！每个人的孤独从形式上有各自的不同，而孤独的本质却都大同小异；我们每个人的存在都不是孤单或孤立的，但一定是孤独的。许多年前，我这么认为，现在，依然。

因为孤独，旅途中，我大多时间都是沉默的，因为我在享受孤独。沉默使我不被打扰，这是一个人的旅途，虽然形式上是有伴的。很多时候的情况都是这样的，即便有一大群人在一起闹腾，我们最终还是会落入孤独的口袋的，难道不是吗。苦茶是一个很不错的同伴，决不会对你有任何羁绊，我们相互的空间都留得刚刚好。喜欢这样的随便，能感觉到恰到好处的关怀和尊重，平行的关系很是融洽，没有半点疏离或干涉。当然咯，我是可耻的，因为“孤独是可耻的”，谁说过的？忘了。但可以肯定的是，我喜欢孤独，不论欣喜或是寂寞的时候。

那些浮在表面的绚烂的云彩们，飘远了，散去了，留下的是蔚蓝并寂寥的天空。沉淀心绪，是一种习惯了，不知道是找不到人诉说，还是没有人愿意倾听，反正这个世界上我们都在擦肩而过，匆匆一瞥，没有时间去停留，又何况是坐下来闲谈呢。可是，有什么可以说的呢？说多了自己也会觉得无聊。不求他人的肯定，也不在乎别人的否定，这个时代里的人们，常会念叨着谁都不是谁的谁。更多的时候，人选择了沉默，不是因为喜欢沉默，而是情愿沉默。

汽车在梅里大峡谷里前进着，沿着山肩上的滇藏公路爬着，象一个孜孜不倦的昆虫。公路随着山坳的弯曲而转折，蜿蜒在离江面极高的山坡上。狂放的风从每一个方向吹来，又从每一个方向吹过，乱七八糟地穿梭不停，它是狂躁不安的妖精，卷起了尘土冲天而去。滚滚红尘中，硕大的雪山挺拔而立，皑皑的白雪和悠悠的白云一起缠绵悱恻，依依复依依，一直连绵到峡谷的天边。澜沧江水在脚下，显得那么逼仄，那么的细弱。尤其是，当车从一个急弯侧斜着转过时，我常感觉到自己坐在了公路的外面，俯首便可见到红水翻滚的澜沧江，视角自上而下，独特的视觉强力地冲击着大脑皮层。如果以为这是偶尔一次的颠簸，那就错了，事实上这样象被甩出路外的情况，在后来频繁发生着。这样的多次刺激过后，竟然有了想象自己飞翔的感觉，没有恐惧的畏缩，却是一种坦然的舒展，这或许可以解释为什么很多人会喜欢坐过山车吧。某种程度上说，人有喜欢自虐的潜意识和需要，可以让人获得最快捷的自我释放，虽然不能被保存，但至少在那个过程中，所有的细胞完全地被快感激活了。

峡谷深邃得让人想要纵身一跃，雪山屹然挺立在遥远和不遥远的地方，茂密的森林，神秘着，装点了对岸的山脉。只有澜沧江水的流淌，才让人感觉到这里是个并不宁静的大峡谷。澜沧江在这里孕育了澎湃激越的动力，把近乎垂直的峡谷深削到底，从卡瓦格博之颠到澜沧江水之滨，海拔在毫无遮挡的坡面陡降。伟岸崇高的雪山和前赴后继的江水，一起构筑了梅里峡谷雄壮的气势，不亲身经历，是无法感受到这般震撼的！澜沧江，正如它名字一样，波澜沧浪之水在大跳度的高差起伏中，汹涌地咆哮着，翻起了巨澜与激流，与雪山映照。圣洁神圣的雪神们，巍然嵯峨，更加显得壮美而神奇。葱郁苍翠的森林，和农田村庄组成了安详的画面，目送着我们远离。

远去了。渐渐的，太子雪山与我们拉开了很长的距离，卡瓦格博在云深处挣扎着，遥遥地挥舞着风幡云旗。在这样的高度上，不需要抬头，就能看到波涛翻滚的云浪，它们和我们一路同行。在每一次转过山角的时候，一次次的再度回首中，卡瓦格博在我们身后渺茫了，风云叱咤的颠峰，兀自美丽着自己的美丽。尚能看到的梅里主峰——索拉曾归面布峰，也在挥舞着最后一条哈达。从此后，怀念，将是一生都不能挥去的梦魇，而雪山依旧卓然地盘亘在地图的边陲，永远站立成为孤美的地标。

行至溜筒江的时候，路开始转折向东，并加速下坡了，我们的汽车抛下所有的山峰，被西坠的阳光驱赶着滑向谷底。那些似乎触手可及的山顶，一下就变得遥不可望了，轻轻的，没入到视野之外。峰回路转后，车已经绕过一条支流重新回到了澜沧江边，往北继续朝着西藏的方向驶去。和前面不同的是，从这里开始，我们不再拥有卡瓦格博和梅里的怀抱，而将一直跟随着澜沧江逆流而行。从山顶到山谷，从天上到江边，如同人生的起伏、命运的转折，天下事无非如此，大自然向我们透露的是亘古不变的道理。雪山的盛宴结束了，再没有了雄视一切的张狂，华丽的转身后，没有华丽的盛装，河谷里装满了仰望。仰望，用一种敬畏，在曲折蜿蜒中，欣赏高高的大山与湍急的河流，峡谷在不断地念诵着柳暗花明的诗句。蓝天已不再那么蓝了，也不再广阔，陡峭的山崖把它修剪成了蓝色的穹顶。波涛汹涌的江水，前赴后继地撒腿而跑，仿佛看到了公元前斯巴达克思解放的奴隶们自由的奔跑。

滚滚而来的，不只是澜沧江水，还有即将到来的黄昏，当然，我们已经看不到夕阳的西下了，夹峙着澜沧江的横断山脉，让人满眼除了大山还是大山。这里的人想要走出这一座连着一座的大山，是很不容易的。即便是要到江的另一边去，也是很困难的事。江面被紧紧地束缚着，窄窄的，看上去它呼吸急促，而看的人也同样有窒息的感觉。因为江水不适宜行船，激流中又很难架桥，而有桥的地方离得很远很远，两岸的村民要渡江时，会在架有吊索的地方，跨进吊索上挂着的竹筒里，然后和竹筒一起滑到对岸去，或是手脚并用的把自己挂在溜索上，一下一下渡过江，溜筒江的名字，就是这样来的。溜筒江是澜沧江边上的一个小小村庄，事实上靠竹篾溜过江这样的方式，不只是在这个村庄，而是在这整个地区历来如此。这里是梅里大峡谷的北段，是走出云南的最后一程，山危江险，崎岖而坎坷，蜿蜒而曲折，素有“溜筒锁钥”之称，是滇藏交通的咽喉要地。

山的脉络在水的切割下伸缩，汽车在滇藏公路上慢慢吞吞地颠簸着。在暴躁的澜沧江水的侵蚀下，路基因下面的岩石塌方，崩裂、缺失、跨掉，因而路面常常只剩下了一半。这条公路在恶劣的干热河谷中，一个弯紧接着一个弯，一个坑接着一个坑，坎坷不平，跌宕起伏。

急不可耐要没收白昼的黄昏，把蓝天镀上了金黄，偶尔一现的山岔里，遥远地透过来一抹彩云。各种含量不一的矿物质，将向阳的山顶染出不同颜色，褐色、红色、银白、乌亮和紫色的山体，层次分明，色度清晰，在森林葱茏的簇拥下高高耸立着，这是横断山脉地区常见的地貌特征，它们是地壳的碰撞，隆起，断裂，再隆起。就这样，一座山连着一座山，一群山接着一群山，没完没了地挤压着，并有规律地弯曲着，这是亘古的岁月经年后，刻画在地球母亲额头上深深的皱纹。

甲午雪山和梅里雪山紧紧地钳制着澜沧江水，我们行走在大地的褶皱里。到达佛山乡的时候，天色开始黯淡了下来，傍晚收敛了太阳的光芒，天地间的色彩被蒙上了层层灰色。佛山，在地图上，只是滇西北最边缘的一颗棋子，镇上的人不是太多，能买到东西的杂货铺也是不太多的。滇藏公路从镇中穿过，泥泞和破烂不堪，使国道线看上去更象是一条乡村公路。路引导着我们一步步走向夜幕，也指引着我们即将走出彩云之南的地域，这里是云南通往西藏的出口，在离开佛山乡后不久，最后的晚霞也收藏了所有山峦的轮廓。

跨过云南和西藏交界的地方，已是天色漆黑。这里离盐井其实也不远了，与其说这是一段路，不如说实际上是行走在一段工地上更准确些吧，汽车除了要随着大山和江水的曲线运动外，还要在各种障碍和坑洼的地方绕行。车身摇晃的摆幅越来越大，有时候你会感觉到整台车将要倾覆了一般，而确实有那么一次，我从车窗探出身子，试着尽量把手伸得更远一些，居然真的触及到了，那是因雨季行车所碾压出的，高高的车辙。夜色如魅，偶尔也有微弱的灯光点缀了黢黑的峡谷，如果不知道对面是山的话，会误以为是天上伶仃的星光。澜沧江的涛声和汽车引擎的吼叫，没有让空寂不再空寂，反倒使人感觉到更加的空寂。

空荡荡的路途上，偶尔还会碰到一些仍在作业的修路工人，他们朴实敦厚的样子，令人难忘，更难忘的则是他们勤劳忙碌的背影。那些身影不是我们用文字就可以勾勒的，他们没有伟岸的身材，却被雕塑成了劳动的艺术品，昏黄的灯光下镀满了温暖的铜色。从他们谈笑的口音中可以知道，这些筑路工，大都是来自于四川的老乡。当我们经过他们时，他们总会朝我们挥舞着手臂，嬉笑着，拖着长长的语调打着招呼，然后用蹩脚的普通话向你高呼着：“一路顺风喔”！那份热情是爽直的，发自内心的，因为他们和这里的大山大水们一样，有着朴素的情怀。由于在这个穷乡僻壤的地方，长时间很少有外人经过，每日里，他们只能与同自己一样孤独的人打交道，更多的时候，则独自面对高高的山与弯弯的水，因而那亲切的“一路顺风”，也是在为他们的孤独找了一个宣泄的出口。在一个特定的时间，特定的场景里，释放了心底里一直压抑的孤独，如此简单而已。这时候，沉闷的旅途被突然惊醒了一样，我也冲着他们挥着手：“谢谢啊”！我发觉，这样的感觉很好，因为那些积压的孤独，很自然地从这个出口冲了出来。每个人的孤独或许并不一样，但孤独对于每个人的桎梏大都是相似的，即便你很喜欢享受孤独，但也是应该为孤独寻找一个适合的出口，否则寂寞会如潮水般将人窒息。

深夜，躺在单人房的单人床上，这是盐井镇上一家小小的旅馆。开敞的窗外，凉爽的夏日季候风猛吹着，印度洋的暖湿气流正徘徊在山顶上，它们在澜沧江的干热河谷里，找寻着出口。路途上，那些昏暗中挥舞的手臂，憨厚爽朗的笑声，黝黑的面孔下露出的洁白的笑容，以及越来越模糊的身影们，在天花板上与晃动的树影一起晃动着，就这么晃动着进入了梦乡。