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<![CDATA[ ]]> http://blog.163.com/dj_demo zh-CN Wed, 30 Jul 2008 14:29:45 +0800 Wed, 30 Jul 2008 14:29:45 +0800 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 120 <![CDATA[ ]]> http://ava.blog.163.com/photo/VqJuAcns4M6qq4swroEK2Q==/3434839140800273563.jpg http://blog.163.com/dj_demo <![CDATA[SIGMA BC506型自行车码表使用说明]]> http://blog.163.com/dj_demo/blog/static/467965200863022942577

SIGMA BC506型自行车码表使用说明
    功能介绍：
    1、可显示速度、骑行距离（最大99，999KM）、骑行时间（最大999：59小时）、累计骑行里程（最大99，999KM），时钟功能。
    2、手动和自动显示功能。自动显示（AUTO）,自动显示功能开启后，能间隔1秒，顺序显示骑行距离、时间、总里程和时钟。
    下面简单介绍一下使用方法：
    一、功能显示。
    1、自动显示。按动功能按钮（码表下方大按钮），只至出现AUTO字样，此时码表自动显示骑行距离、时间、总里程和时钟，间隔时间为1秒。
    2、手动显示。按动功能按钮，出现KM字样，表示此时显示的是旅行距离；
       按动功能按钮，出现闹钟图案，表示此时显示的是旅行时间，精确显示到秒；
       按动功能按钮，出现Σ字样，表示此时显示的是从装上码表开始的累计骑行距离。
    3、码表清零。按住功能按钮不小于3秒，此时码表上的数字闪烁，继续按住不动直到清零，清零不影响累计骑行距离。
    二、设定。
    此功能决定着码表的正确使用，非常关键。主要功能是输入车轮周长，调校时钟、改变速度单位、开启自动显示功能等。
    进入设置界面。按住码表背面的设置按钮3秒，出现SET字样，即进入设置界面，此时下面显示的四位数字为车轮周长，此时按动功能按钮，将进入下一个功能的设置界面。
    下面以设置车轮周长为例，介绍此功能的使用。
    在设置界面下，按动设置按钮，码表上的数字将开始闪动，表示此时可以输入数字，按动功能按钮，闪动的数字会改变，我的车Merida Extreme 902是正新

的外胎是32-622 700*32c 1350 2174

，应在第一个数字位输入2，等待第二个数字闪动，按动功能按钮，第二位输入1，依次在第三位和第四位输入74，即周长为2174。
按照以上的方法，可以调校时钟等，因方法一样不再重复。
退出设置界面。按动设置键3秒，即可恢复到使用状态。

附表，
47-305 16*1.75*2   0790 1272 |325-630 27*11/4      1366 2199
47-406 20*1.75*2   0988 1590 |28-630 27*11/4fiftry 1350 2174
37-540 24*1 3/8A   1210 1948 |40-622 28*1.5        1381 2224
47-507 24*1.75*2   1184 1907 |47-622 28*1.75       1409 2268
23-571 26*1        1225 1973 |40635 28*11/2        1407 2265
40-559 26*1.5      1258 2026 |37-622 28*13/8*15/8 1370 2205
44-559 26*1.6      1274 2051 |18-622 700*18c       1306 2102
47-559 26*1.75*2   1286 2070 |20-622 700*20c       1313 2114
50-559 26*1.9 *    1298 2089 |23-622 700*23c       1325 2133
54-559 26*2.00     1313 2114 |25-622 700*25c       1333 2146
57-559 26*2.125    1325 2133 |28-622 700*28c       1335 2149
37-560 26*13/8     1307 2105 |32-622 700*32c       1350 2174
37-584 26*13/8*11/21296 2086 |37-622 700*35c       1370 2205
20-571 26*3/4      1214 1954 |40-622 700*40c       1381 2240

MODE 功能:
*AUT更改自动设定
*KM/M: 单一旅程距离
*RIDETIME : 骑乘时间
*TOTAL TRIP : 总哩程数
*CLOCK : 时间

RESET(重新设定)—需超过3秒:
* KM/M: 单一旅程距离
*RIDETM : 骑乘时间

总功能:
KM/M: 单一旅程距离
RIDETIME : 骑乘时间
TOTAL TRIP : 总哩程数
CLOCK : 时间
km/h , mph : 速度

更改自动设定:
*按MODE直到显示AUTO,KM。
*在骑乘时只会显示KM, Ridetime及Clock。Total distance 不会显示。
*按MODE停止自动设定。
*按MODE选择KM, Ridetime, Total distance, Clock。

设定轮圈尺寸:
*按MODE直到显示 ”M” (没有自动设定限制下)。
*用尖头工具按住背面的 “S” 3秒。
*KMH和SET会在屏幕上闪烁。
*按MODE进入公里(KMH)/英哩(MPH)设定，按MODE确认。
*显示标准输入的轮圈直径。
*按MODE选择数值。
*按”S”确认并进行下一步。
*从”Wheel Size Chart”找出轮圈直径大小，并输入此号码。
*按 ”S” 完成设定。

设定时钟：
*按MODE 直到显示CLOCK。
*用尖头工具按住背面的 “S” 3秒。
*按MODE输入小时。
*按 “S”确定。
*按MODE更改分钟。
*按 ”S” 完成设定。

设定总里程：
*按MODE直到显示TOTAL DISTANCE。
*用尖头工具按住背面的 “S” 3秒。
*按MODE输入数值。
*按 “S”确认并进行下一步。
*按MODE切换下一个。
*按 ”S” 完成设定。

重新设定：
*按MODE超过1秒直到RESET在屏幕上闪烁。
*按住MODE超过2.5秒后，重新设定KM和 TRIP TIME。

]]> http://blog.163.com/dj_demo/blog/static/467965200863022942577 0 http://blog.163.com/dj_demo/blog/static/467965200863022942577 Wed, 30 Jul 2008 14:29:42 +0800 2008-07-30T14:29:42+08:00 <![CDATA[存档贴2:all about bike]]> http://blog.163.com/dj_demo/blog/static/46796520086182524930
一、自行车基本骑行技巧
（一）姿势
　　正确的骑车姿势是：上体较低，头部稍倾斜前伸；双臂自然弯屈，便于腰部弓屈，降低身体重心，同时防止由于车子颠簸而产生的冲击力传到全身；双手轻而有力地握把，臀部坐稳车座。
（二）踏蹬
　　自行车运动的踏蹬方法有自由式、脚尖朝下和脚跟朝下式三种。
　　１、自由式踏蹬方法：目前，一些优秀运动员大都采用自由式踏蹬方法。这种踏蹬方法，就是脚在旋转一周的过程中，根据部位不同，踝关节角度也随着发生变化。自由式踏蹬，符合力学原理，用力的方向与脚蹬旋转时所形成的圆周切线相一致，减少了膝关节和大腿动作幅度，有利于提高踏蹬频率，自然地通过临界区，减少死点。大腿肌肉也能得到相对的放松。但这种踏蹬方法较难掌握。
　　２、脚尖朝下踏蹬法：其踏蹬特点是，在整个踏蹬旋转过程中脚尖始终是向下，这种方法踝关节活动范围较小，有利于提高频率，容易掌握，但腿部肌肉始终处于紧张状态，不利于自然通过临界区。
　　３、脚跟朝下式踏蹬法：脚跟朝下式踏蹬方法是脚尖稍向上，脚跟向下8~15度，这种方法在正常骑行中很少使用，只是少数人在骑行过程中作过度性调剂用力时才使用脚跟朝下式踏蹬方法。它的特点是肌肉在短时间内改变用力状态，得到暂短休息，达到恢复肌肉疲劳的目的。
二、转弯技巧
（一）倾斜法：车体为一线，往弯内倾斜。
　　1、身体重心基于车上往弯内倾斜，人车保持同样的倾斜角度。
　　2、伸直外侧的膝盖并且下意识的加点力度，就好象你要把脚踏踩下来似的（不过如果你真地把它踩下来的话可别找我们）。
　　3、用内侧的膝盖顶着横梁，这是一个调节你的轨迹的好方法，减少压力就可以缩小弯度。
　　4、外侧的手稍稍拉起车把。
　　运用倾斜的两个好时机：
　　可以利用不太急的转弯处（少于45度）加速
　　可以清楚看到前方但不熟悉的弯处
　　湿沥青路上，倾斜的两个缺陷：
　　在雨天，尽管这种转弯技巧能给你一个很好的牵引力，但是它的角度和重量的分配、安排不太利于湿滑路面；倾斜技巧没有相应的扭转来得灵敏。
（二）把向法：车子保持直立些，身体往弯内倾斜。
　　1、向前挪动，直至鼻子和刹车把成一行。
　　2、保持车子直立，身体往弯内倾斜（足以让外侧的手臂伸直）
　　3、把车把往弯内一侧歪。
　　4、弯曲内侧手臂的手肘把车把拉回，同时外侧手臂把车把推出以转动车把方向。
　　5、保持两边膝盖内扣，继续蹬踏。
三、自行车上下坡骑行技术
　　上、下坡骑行技术是公路自行车的一种重要的基本技术。
（一）上坡骑行技术
　　上坡骑行要保持正常的踏蹬动作，不可突然用力，一般情况下，不宜采用站立式骑行或提拉式骑行方法，否则会过多地消耗体力。遇到短距离坡路，应充分利用物体运动的惯性原理，轻松地踏蹬，快到坡顶时可采用站立式骑行，把速度尽可能提高，给下坡加速创造有利条件。遇到漫长的上坡，要根据自己的体力状况及时调整传动比，不要等到骑不动和速度完全降下来时才改变传动比，要坚决避免重新起动的现象出现。坡路较长或有陡坡时，可交替使用站立式骑行方法，调剂用力部位，让部分肌肉得到休息。
　　上坡时跟车不要太近。由于上坡用力的原因，行车常常左右摆动，跟车过近，可能发生碰撞。再者，上坡时速度显着下降，跟车反而会使自己的骑行方法受到限制。
（二）下坡骑行技术
　　下坡骑行要达到理想效果，就要勇敢机智，胆大心细，精力集中，两眼密切注视前方路面，随时准备果断处理路面上出现的任何情况；不仅要充分利用车子运动惯性滑行，而且要敢于主动踏蹬，加大速度。
　　转弯时，身体和车子要保持一致，向里倾斜，上体和车子保持一条直线，以克服离心力。倾斜角度根据速度和弯道大小而定，但一般不得超过28度，否则就有滑倒的危险。
转弯前要控制车速。用点闸的方法逐渐减速，刹车时，尽可能前后闸同时使用，前闸可稍稍提前，使用前闸，要求前轮的方向和车子前进的方向相一致，否则，会因骑行者的体重和车子惯性受到限制而导致摔跤。进入弯道后将闸放开，以免造成不必要的减速。弯道上使用后闸不要过猛。否则车子可能掉头或滑倒。
四、刹车的技巧
　　前刹车能提供你非常好的制动力，但是也可以让你变成空中飞人，下面我们告诉你如何刹车。
（一）使用前刹车的时候将重心往后移
　　当你使用前剎的时候，你的重心会因为惯性而自然前移，你必须练习当你开始剎车时，有意识地将你的重心向后
移动（身体放低，屁股往后移）。重心往后移的越多，你就可以使用更多的剎车力量。
　　你可以在沙地或有点湿滑的平地上练习，加快速度使用不同的力道压下你的前、后剎车，了解如何控制你的剎车。或在骑行的时候询问高手他是怎么使用剎车的。
（二）转弯时减低前刹的力量
　　和驾驶汽车一样，在转弯的时候你必须要降低速度。如果你在转弯的时候使劲地压下你的剎车，你将会产生侧滑而失去控制。在转弯的时候同时使用你的前、后剎车来降低你的速度。当剎车的时候你前轮的反应会降低，所以减少前剎车力你的转弯将会更完美。
　　如果你在一个下坡的急转弯，需要使用到剎车时，尽量使用后剎车的力量。如在平地上，在最后一刻剎车时将重心往后降低以前面 30% 后面 70%
的剎车力量，来作剎车的动作。
（三）不要过度的压下前刹
　　"惯性是你的朋友"，你需要速度去通过岩石及障碍。不然轮子将会停止转动，将你拋过把手。过度的压下前剎会使你的重心前移，导至车头下倾。
　　如果你在险峻下坡的转弯中使用前剎，这时你必须同时控制你的前后剎车，不可过度地用力一直的按着，这时你可将剎车作一放一按的动作，以防止剎车锁死的现象发生。
五、山地车骑行技巧——简单的小技巧使你更像专业骑手
　　骑着你的山地车上路，同家人与孩子一起沐浴在郊外的大自然中，享受郊游的快乐。有一两件事可能会围绕你：亦或在骑山地车行进中，你肚子饿了想要掏点东西吃，但是当你放开手单手骑车时却很容易摔倒；您想喝水时，你的水壶却好象离你远了些而难以拿到；当你要观察后方的情况时，不要担心，经由我们说明之后，这些小技巧只要稍加练习，你就会非常熟练，好象是生来便有的能力。
　　

１、口干吗？假如可能的话，先找一条平坦的，或者是稍稍下坡的道路，（凹凸不平的路可不是将一只手松开把手的好时机），不要停止踩踏板，而且保持向前看，而不是看着你的手，一只手肘微弯，握住把手。手肘微弯能够吸收石块路面带来的震动
，同时能够稳定你在喝水时任何影响山地车方向的动作，另一只手伸下去拿水壶，这时，也不可以看下方而是保持直视正前方，这样不停地反复练习，直到很熟练为止。
如果你的水壶是小号的，伸手下去时，要抓它的瓶盖部份，如果是大号的水壶，便握住瓶身凹下去的地方，在喝水的时候，水壶要向嘴角侧面，以免遮住视线。用牙齿拔开瓶盖，喝完水后，用你的身体来压住关上瓶盖，然后将水壶滑顺地放回架上，这时仍然不可往下看，保持直视前方。如果此招不行，那不如就带个奶瓶上路，或试试使用一种不用动手的饮水系统，只要将一支吸管放入嘴中便可以了。

　　２、往后看的时候，你的手不能离开把手，同时要注意前方路面，当你从左肩扭头往后看时，将你的右手放松，手肘处微弯，这样虽然你的上身扭转了，却仍能保持山地车笔直的方向，假如你骑得非常快的时候，你也可以很快地从你的左臂下方低头很快地查看后方一下。
如果你需要比较长时间去查看后方，那你就必须坐正上身，右手抓住靠近竖管处的龙头，然后放开左手，身体在座垫上稍稍扭转向后看，
一个职业化的小技巧：当你与另一个人同骑时，当你回头时，坐正并轻触你同骑者的肩膀，这样会帮助你骑直线。
　

　３、如果你打算乘骑山地车超过一个小时以上，那么就有必要在衣裤口袋中准备一些由天然食品制成可以增强体力的块状食品，当然你不可能用双手来吃一顿午餐，你只能够吃这种简单包装的食物。在行前，你就应当将包装的塑料纸撕开一些，这样当你取食的时候便不必要大费周折。同时放置这些食物的地方，最好是很轻易可拿到的口袋而不是与地图等混杂一起的深口袋，取起来极不方便。
当你准备进餐的时候，将身体坐正，并将一只手握着竖管旁的龙头部份，手肘微弯来减少震动，然后再掏出食物，顺着你早些时撕开的部份往下撕去，然后便可以吃了。记住，吃完不可随地丢外皮，应当放在背包中。

　　４、摇摆不定的骑手在团体的乘骑中是危险份子，就算是个人单骑，也会在拥挤时危及他人。假如你对自己骑车没有把握走直线，那么你就应该在路边的白色漆线上沿着线来练习。但如果你的手臂及上半身无法放松的话，这次简单的练习几乎是不可能的，所以一定要自然放松。将你的双手轻握把手，双肘微弯，眼光放在前方约30呎外，但不要集中注意力在直线上，只要知道你在顺着这条线，不久之后你就会发觉自己走得十分稳定。

维护保养
{转帖}维护保养 {转帖}

判断你的车是否正常的几个简单方法:
1.花鼓
*沿横向摇动车圈也不产生松动的为佳.
2.鞍座
*上下左右摇动也不产生松动为佳.
3.刹车
*操作刹车把时,左右刹车杆进行均等位移的为佳.
*刹车块能够正确地与车圈接触为佳.
4.辐条
*辐条拉力均等,不松动,不生锈为佳.
5.牙盘
*旋转曲柄时无横向及纵向偏移的牙盘.
*为了保证良好的变速性能,牙盘及齿轮不应该有明显的磨损及缺损.
6.脚蹬
*上下方向摇动也不会产生松动为佳.
7.中轴
*沿横向摇动曲柄也不产生松动,回转平顺的为佳.
8.变速内线
*选择无松弛变形,笔直的内线为佳.变形的变速线不能保证正确的调整.
9.前变速器
*牙盘与前变速器导板处于平行状态的为佳,并且与导板的间距应为1-2mm.
10.把手
*左右方向摇动也不产生松动为佳.
11.气门
*气门与车圈尽似成直角状态的为佳.
12.车头碗组
*前后方向摇动手把也不产生松动为佳.
13.刹车手把
*轻握刹车手把时不发生扭曲变形为佳.
维护与保养须知

1.对着自行车喷水将泥土尘埃冲掉,如果脏的不厉害,用布擦净即可.
2.细小难擦的部位请使用刷子刷净.
3.链条是最易便脏的零件.使用废布擦干净后涂好润滑油,擦净余油.
4.用干布将水气擦干.
5.在零件的各活动部位上点注润滑油,这样可使其活动灵活,并能起到防锈的作用.
5.*注油的部位
@齿轮和链条
@变速杆内部及刹车手把
@变速器
@脚蹬轴部
*注油时请注意不要将油滴溅落到车圈上.

长途自行车旅行须知

　　近年来，在我国有越来越多的人热衷于长途骑自行车运动健身或是旅游、考察等等。既可以锻炼身体、饱览风景名胜，又可以深入交通不便的偏远地区，深入的考察、体验许多鲜为人知的风土民情。
　　当你也要准备骑自行车做长途旅行。且没有经验时，应注意以下事项：
            一、先是做好心理准备
            　　确定下旅行的目的和目标，树立坚定的信念，路再长也有终点，无论遇到什么困难，只要坚定的骑下去，就一定能到达目的地。
            二、出发前的准备
            　　首先要收集、查阅、整理沿途有关的各种资料和相关信息，包括较新版本的地图、交通图，沿途的地理、历史、人文、名胜古迹，气象资料等。再根据你或你的团队的体力状况、假期长短、旅行季节等因素制定出详细的旅行计划。一般而言，长途自行车旅行的最佳季节为每年的五至十月份为宜。长途自行车旅行最好能结伴而行，但长途旅行人数不宜太多，理想的人数为3到5人，且最好有异性同行。人数过多，沿途食宿困难较大，偏远的小地方接待有困难。由于人们之间的性格爱好存在差异，人数过多时很难统一行动。人数太少，安全保证较差。并且万一途中出现特殊情况，人数过少，难以相互照应。另外，人数过少，每一个人的相对负担就会加重，有些物资装备无论一人或多人只需一份，如修车工具、宿营装备等。
            三、有关的物质准备
            　　做自行车旅行，首先要准备的就是自行车。如果有条件，最好选用专门为自行车旅行而设计的27英寸全地貌车。该类型车一般配有前后车架，能载重150公斤（包括骑行者）以上，避震性能较好，轻便结实，能适应各种道路状况。缺点是价格昂贵，零配件目前在国内较难买到。
            　　我们一般骑行的26英寸以下的轻便自行车不太适合于自行车长途旅行。可选用比较老式的28英寸加重自行车。如是新车，在你出发前一定要磨合200到 300公里，重新全面调整后再上路。如是旧车，要经过全面大修，特别要对车座进行加工改造。车座不宜太硬或太小，最好加上一个3到5厘米厚的海绵坐垫。注意一定要保持坐垫表面干燥且不能有褶皱和缝合接缝，长时间骑行时方不至于磨破皮肤或长痱子。车座不宜太高或太低，以个人骑行舒适为宜。车把基本上应与车座高低相等，高低差距在3到5厘米以内为好。还应在自行车前后安装好挂包架。背着背包长途骑行非常疲劳和不舒服。最好还应在自行车大梁上安装一个水壶架，以便在骑行中可随时方便取用饮水。另外，在车胎内注入一些补漏剂，一旦车胎被刺破，只需将刺入物拔除，破孔向下打足气，即可自动将破孔堵住，保证继续骑行。
            　　出发前，你一定要掌握自行车的调整和修理，包括；补胎、更换车条、更换刹车块，修理、调整前中后轴、修理飞轮等。
            四、其他物质准备
            　　服装：如果是在夏季或在较暖和的季节骑行，最好能购置专门设计的短骑行服。它具有保温、透气、挡风、防雨等功能。骑行裤内还有真皮垫，防磨且透气。可适应多种气候条件下骑行。只是价格比较昂贵。如没有骑行服，特别是骑行裤时，可直接穿着有弹力的紧身裤，里面不要再穿着其它服装，并且在经常摩擦的部位涂抹一些能起润滑作用的油脂。夏季骑行应穿着长袖上衣和遮阳帽，以免晒伤皮肤。冬季或在气候较寒冷的地区骑行时，除注意保温外，还要注意防止衣裤或鞋袜过紧而导致血液循环不好，引起冻伤的发生。另外，骑行时不能戴口罩，如果戴上口罩，因呼出的热气会在不知不觉中在口罩外面结成薄冰，造成面部冻伤。冬季最容易冻伤的部位是耳朵、鼻子和手脚，要特别注意这些部位的保温。可采取骑行和推车步行结合的方法，以促进和改善全身血液循环。还要准备一件雨批，除防雨外，还有其他许多用途。
            　　其他装备：为防风吹和小飞虫侵入眼睛，要准备好骑行眼镜。有色的可防强烈的阳光照射，无色的适用于阴天，还有一种浅黄色的专门适用于夜间。准备一个小药箱也是必不可少的。长备药品包括：治疗腹泻、肠胃不适、感冒、水土不服、消炎、外伤，眼药水等药品。如是夏季还应准备一些十滴水、风油精、清凉油、痱子粉等。冬季则要准备一些冻疮膏、"寒痛乐"、姜茶等。如是在西北、新疆等地，要多准备一些饮用水（每天需5到10升）
            五、在骑行中要注意的问题
            　　首先是骑行速度问题。骑行速度要根据全队的身体状况、路途远近和假期长短来决定。一般来说；如果路面平坦，每小时骑行20公里左右。山地或丘陵地形，每小时骑行10到15公里左右较为合适。每天骑行的时间，在开始的3天到一周内，不宜太长。已每天6到7小时，骑行120到130公里较为合适。身体适应后，每天增加20到30公里，也不会有太大的问题。
            　　长途骑行后两脚会充血肿胀。休息时要平躺，尽可能把脚垫高，以促使血液循环。如有坡度不大的斜坡，也可头朝下地躺下休息片刻或把脚放在自行车上休息一下。
            　　夏季，由于气温太高，白天骑行体力消耗极大，容易中暑等，不宜骑行。最好选择在早晚骑行。
            　　如必须露宿时，应随身带一个防潮垫。换上干燥的衣裤，穿上雨衣，躺在防潮垫上。并且时间不宜过长。切不可穿着汗湿的衣服就地随意躺卧。
            　　在比较干燥的地区骑行时，应在鼻腔内涂抹一些油脂，避免鼻腔干燥，保障呼吸顺畅。夏季骑行时，如感到头晕头痛、全身无力、烦躁心慌、恶心呕吐、舌干口渴、出虚汗、心跳加快等症状，要迅速到阴凉处躺下休息，马上服用一些十滴水。等身体恢复后在逐渐活动。切记不可用扇风法降温。
            　　冬季骑行时，如感到皮肤发痒、红肿、麻木甚至起水疱时，要尽快用冻疮膏轻轻涂抹并做好局部保温。切不可因发痒而使劲搓揉。
            　　长途自行车旅行时，一定要注意饮食卫生，否则半路病倒，自己遭罪不说，还会连累同伴。
            　　长途骑行，感到身体疲劳，腿脚乏力时要及时休息调整。否则因控制能力下降，容易造成翻车、撞车事故。
            　　长途自行车旅行中保持警惕性，保管好自己的财物、照相机等贵重物品也是非常重要的。由于疲劳、注意力分散等原因，往往容易出现松懈、麻痹等现象。一定要提高警惕性，否则可能不仅是造成自己的经济损失，还可能误事。
            　　以上是一些有关长途自行车旅行的常识和基本知识。如果你计划要进行自行车长途旅行。一定要了解更多的资讯，向有经验的伙伴学习，做到心中有数再上路！

安全骑行装备手册（安全第一，车友必看）

看了最近关于“装备精良的骑行者是否娇贵”的讨论，作为一名装备还行的骑行者，我觉得有必要说说自己对于骑行装备选择的看法。不可否认，全套骑行装备带给人的第一感觉是“这小子真帅”，这也由此会让某些人感觉装备好的骑行者是在摆酷、拉风，并由此产生心情的不爽。但是，骑行装备带给人更多的则是安全和健康 ——这也正是大多数户外运动爱好者——包括登山、穿越等——首要关注的问题。
需要事先声明的是，如果你喜欢偶尔、慢速、休闲而且只是在很好的路况下短途骑着耍，那么过于重视装备反而会给你带来经济和精神上的压力，显然没有此必要。但是，如果你打算经常或者长途骑行，或者打算成为自行车赛手，下文或许会为你是否选择骑行装备以及如何选择骑行装备提供一定的参考。本文主要针对山地车和公路赛车运动而言，对于速降、攀爬及平地花式车运动并不适用。本文纯属个人见解，说得不对的地方，欢迎大家讨论并批评指正，谢过了先：）
1.【骑行头盔】：就是戴在头上那顶大蘑菇哈，由于其能对脆弱的头部提供保护，所以是骑行者必备的装备。
【用处】防撞、防止树枝树叶击打、防止飞石击打、分流雨水、透气、提速。带有帽檐的头盔能够防晒，在头盔上贴上反光标志还能在
夜间骑行时防止误撞。
判断头盔好坏的【标准】包括质地、重量、内衬、佩戴舒适性、透气性、风阻效果：
【质地】头盔一般使用发泡材料（普通或者高密度的——两者的区别在于其防撞效果）铸成，并有光滑的壳面；
【重量】压在头上的东西可不能太重，这也是骑行头盔没有采用合金材料的原因；
【内衬】就是头盔内侧与头部接触的部分，它可以在平时提升佩戴舒适感，在头部受到撞击时产生缓冲作用。做工精良的头盔其内衬覆盖面大，质地更好，和头盔内侧粘合得也更结实；
【佩戴舒适性】主要是因为重量、内衬、系带以及头围是否合适带来的个人感觉，佩戴舒适的头盔可以极大地减少骑行者头部及颈项受到的压迫并在遭受撞击时最大限度地提升保护效果；
【透气性】头部长期处于不透气状态会对头皮产生不良影响，也会让骑行者感觉不舒服。所以好的头盔或者是孔数比较多，或者是孔的面积比较大——这都是为了提升透气性；
【风阻效果】头盔将人的头发收于盔内，本身就已减小了头部的风阻，而对于热衷于提升速度的朋友来说，头盔造型对风阻的影响也是值得关注的。
【骑行头盔的种类】：半盔式骑行头盔分为公路专用（无帽檐）、公路山地两用（配可拆卸帽檐）等。也有朋友使用类似于棒球或轮滑用的头盔。全盔式骑行头盔造型类似于摩托车用头盔，一般是速降或攀爬车爱好者使用。
2.【骑行眼镜】：非常酷的一类骑行装备：）和头盔配合使用效果尤其显著。
【特殊作用】骑行眼镜除了具备一般运动眼镜共有的作用外，其阻挡紫外线照射的作用值得特殊关注。大多数骑行者是在公路上骑行的，而在太阳天时，公路对阳光的反射效果比泥地或者草地要好。由于骑行姿势不同，骑行者比骑一般自行车的人有更多的时间直视路面，由此接受更多的紫外线反射——眼睛长期吸收紫外线是会引发白内障的！另外，骑车的朋友多半都有眼睛被风吹得流泪和眼睛里进异物的经历吧？骑行眼镜可以极大地保护你的眼睛不受这些伤害。
【选购】骑行眼镜也很讲究佩戴的舒适性，这与它的质地和大小有关。同时，对镜片的选择也有讲究——不同颜色和质地的镜片透光度和防紫外线效果是不同的，如果你要在骑行过程中面对不同的阳光照射效果，选择一款有不同颜色备用镜片的骑行眼镜是不错的选择。近视的朋友还可以选购可以加装近视镜片的骑行眼镜，不过价钱要贵一些。
【注意】普通太阳眼镜虽然也能阻挡紫外线和强光照射，但因其造型比较休闲，在阻挡风和异物入眼方面的效果不及骑行眼镜。
3.【面罩及护耳】这些东西是在面临风沙或者寒冷天气出行时使用的，选购时一般要注意是否透气以及边缘的密闭性。
4.【骑行上衣】颜色比较鲜艳，上身效果比较紧，很显线条的一款装备～
【作用】提速、排汗，背后有包包的骑行服能装东西，长袖骑行服能防止手臂被晒，加绒骑行服还能保暖。骑行上衣提速的效果非常显著，追求速度的朋友可以考虑购买。骑行上衣的排汗效果与透气性如何取决于面料的选择。
【如何选购】骑行上衣的价格一般在100元以上，选购时要注意面料（并非是越光滑越好）、走线以及上身效果，太紧或者太松的都不合适。
5.【骑行手套】这是一款一直在默默奉献的骑行装备：）
【作用】吸汗，防滑，透气，保护手掌及腕关节。吸汗、透气和防滑三者相辅相成。自行车处于高速运动状态时，骑手对自行车的操控效果很大程度上取决于手上功夫。做工精巧的骑行手套无不在防滑效果上下足了功夫。透气性取决于手套的用料及大小。而对手掌的保护则主要体现在翻车时——骑手经常会用手掌先接触地面以使身体缓慢着陆，如果没有手套进行减震，这样的动作容易使手掌被磨破并严重损害关节部位。
之所以说骑行手套是在默默奉献，主要是因为认识到手套保护腕关节的朋友并不多。事实上，由于骑行者采用了不同于休闲骑车的坐姿和握把方式，这就让腕关节长期处于非正常的紧张状态，其对神经和肌腱的负面影响甚至是终身性的。骑行手套的特殊作用在于最大限度地缓解对腕关节的压迫，将其与普通手套背面朝下平铺后进行对比，你会发现它的正面不是平的而是上翘的，这恰恰与骑行者握把的姿势是吻合的。
【选购】骑行手套分为半指和全指两种，选购时尽量选择缝合部分坚固、手掌部位厚的。有些手套还在大拇指处加有毛巾材料，方便骑手揩汗。
6.【骑行裤】骑行时不可避免要对会阴部位造成压迫，长期如此会埋下患上前列腺炎的隐患。同时，该部位如果长时间不透气，也会对个人卫生带来不利影响。所以，对于经常骑行的朋友来说，骑行裤是必备的。
【构造】从外表看，骑行裤与跑步用的裤子没有太大区别，但前者在裆部加了一层座垫——其基本效果就是缓解会阴部受到的压力，采用特殊材料的座垫还能增强透气性和抑制病菌繁殖。另外，好的骑行裤其表面也用的是透气性很好的材料，可以避免腿部汗水淤积。骑行长裤的紧身效果也很明显，其在裤腿处还有类似于健美裤的设计，或者加装有束带以防止裤腿被卷进牙盘里面。
7.【骑行袜及骑行鞋】如果你使用的是普通运动袜和普通运动鞋，在长途骑行后是否感觉脚掌火辣辣地痛并觉得淤积了很多汗水呢？如果你热衷于速度，是否经常感到腿部有力而使不上呢？如果是这样的话，你可以考虑添置骑行袜和骑行鞋了。
骑行袜的透气性和耐磨度比普通运动袜要高，可以减少不断蹬车对脚掌带来的副作用。骑行鞋分为自锁和非自锁两种，后者类似于普通运动鞋，只是其更强调紧固性，前者需配合自锁脚踏使用，两者同时使用时，自己的脚掌就被拴在脚踏上了（当然，要取下来也是非常容易的），这样可以免除你对脚掌打滑的担心，全神贯注地提升速度。不过，在路况不好的地段还是谨慎使用自锁功能，因为从摔倒到解开自锁需要大概10秒的时间，如果路面很颠簸、车很容易失控，或者你还是新手的话，建议还是不要使用为好。
8.【护膝和护肘】喜欢运动的朋友都知道这两者的用处咯，我就不赘述了，只是提醒一点，骑车时如果翻车，膝盖、肘部受到撞击的几率不小，在容易发生事故的地方骑行，戴上两者还是有必要的。
9.【运动水壶及水壶架】自行车运动水壶的特点在于可以单手开启（徒步及登山用水壶则需要双手开启），这对于喜欢边骑边喝水的朋友比较实用——不过这时要记得放慢速度并注意前后来车哦。水壶架通常安装在车架上，水壶置于其上可以减轻背负重量。
【选购及安装】运动水壶有塑料和合金两种质地，选择时要注意壶内是否有异味、外表是否坚固等。千万不能图便宜购买使用有毒涂层的合金水壶或者使用不符合饮水标准的材料制作的塑料水壶。选购水壶架时要注意大小是否与水壶相符，结构是否坚固，还要注意是否可能对水壶造成刮花等伤害。安装时要注意是否牢固，左晃右倒、叮当作响的水壶架和水壶轻则影响心情和速度，重则会对骑手的操控产生阻碍。
【其它饮水系统】常见的是水袋和吸水管。水袋放置于专用背包内（也有人将水壶加装吸水管后置于水壶架上），吸水管一头接在水袋上，一头接在骑行者嘴边，喝水时只需偏过头来咬住吸水管即可。
10.【骑行背包】这是一款方便实用的装备
【构造】骑行背包的容积不大，但里面的分隔层及小包包较多且各有用途，如底部分隔层用来装水袋，旁边有小洞以方便布设吸水管；工具包内使用了大量的松紧带以防止各种工具互相碰撞；头盔一般可挂在背包外面，但也有隔离层保护其免遭刮花。骑行背包的背负系统讲究轻巧透气，并配有胸锁和腰锁。
11.【其它包具】主要有前后托包、座垫包和车架包等。为减轻背负压力，长途骑行时背包里面不能放置重物，前后托包由此承担了主要的载重任务，其讲究的是结实和防水。车架包通常置于车架前端——即把立后面那个位置，容积不大。座垫包置于座垫下方，容积很小，常用以放置小物品，适合于不用背包短途骑行以及比赛场合使用。
12.【码表】用以计算里程及速度的电子产品。由安装于前车圈钢条上的感应磁铁、前叉上的感应器、顺着前叉蜿蜒而上的连接线、置于握把上面的码表座和座上面的码表。码表的工作原理是：车圈旋转时感应器捕捉到感应磁铁带来的信息，通过连接线传输至码表，码表对此进行处理后计算出时速、里程等信息并显示给骑手看。
【选购】码表分为有线和无线两种，后者价钱更贵，骑行者一般使用有线码表即可。另外，相似的电子产品还有飞行甲板，除能显示码表显示的信息外，还能显示诸如变速档等更丰富的骑行信息，但是价格更高。
13.【工具】包括单车专用养护油、便携式打气筒、补胎套件、拆胎工具、组合工具等。长途骑行过程中会遇上前不着村后不着店但车车又发生故障的情况，这时有套工具就很能救急了。一般而言，一支骑行队伍只需要带一套工具即可（易消耗品可以多带些，如补胎材料）。平时为了养护爱车，买上一瓶专用养护油，骑行回来为链条、飞轮、变速器等部位进行养护也很有必要，这样能提升车车性能并延长部件使用寿命。
注意：光有瑞士军刀是不足以应付单车故障的，不过瑞士维氏军刀生产厂商曾经生产了一款单车套件（包括军刀和单车专用拆卸工具），如能买到也是个不错的选择。
14.【反光及照明系统】反光系统包括车圈上的反光片、前后被动式车灯、背包、头盔及骑行服上面的反光贴片。照明系统主要是电池或者自发电的前后灯。这些物品在夜间骑行时有助于标示自己的位置，方便队友及路上的行人和其它车辆进行避让。


看到这里，肯定有朋友会说：骑行可真麻烦，而且要购置这么多装备，即便每样并不贵，但全部买下来也是需要很大一笔钱的。刚接触自行车运动时，我也是这么想的，但是每次出去都会发觉有些装备是很有必要添置的。没有保护装备时，小摔小打造成的小伤容易恢复，但若真的出了事故，很多伤害是要花费远远超过选购装备时花费的精力和金钱才能弥补——在某些情况下这样的灾难甚至是不可挽回了。很简单的例子是～我是愿意花88元钱买个捷安特的头盔保护头部，还是愿意在摔破头后花880元进医院治疗？是愿意花60元钱买副骑行眼镜戴着，还是愿意在以后承受白内障带来的威胁和病痛？或者说得温柔一点，我是愿意花7块钱买瓶养护油经常照顾车车，还是愿意让几百元的车车生锈坏掉呢？
在我们力所能及的范围内选择骑行装备时，安全和健康应当是被放在首要位置的。在骑行过程中，我们会遇到各种情况，面对各种挑战，遭遇很多非自己所能控制的危险，有了好的装备才能更好地保护自己。同时，骑行过程中我们也会遇到很多别的人和物体，比如穿越马路的行人、疾驰的机动车等。在这时，保持良好的车况和骑行效果、加装反光及照明系统等就不仅仅是对自己的安全和健康、也是对别人的安全和健康负责的表现了！
至于成本问题，我在刚才的论述中已经提到，每一种装备都有其特定的适用范围及使用效果，我们可根据需要进行选择。如果没有很高的要求，普通骑行装备的价格是不高的。对于经费紧张的朋友而言，选购二手码表、水壶架、背包等装备是实惠的选择，不过对于象骑行上衣和骑行裤等贴身物品还是买一手的好哈。另外，通过网络购物也可以省下不小的开支的，我的眼镜、头盔和骑行裤就是在淘宝网上买到的。

自行车骑行宝典
1、你永远是非机动车，所以你在骑车的时候也永远不要和机动车去激动。
2、你身后的司机不是全能的先知，不可能知道你在路口的时候准备左转右转还是直行，所以你最好给他一点提示。
3、带上头盔，头盔比你的生命便宜，而且更加容易引起异性的注意。
4、刹车的意义在于控制车的速度而不是瞬间停下，如果你想停下就必须及早刹车。
5、你的能量来自体内的糖元，是不能给你车上主动光源提供电能的，所以你车灯的用途是在于让别人看见你而不是让你去看见别人。
6、你是高素质的骑车人吗？如果是，请尊重路上所有会动的东西，并且牢记：任何情况下，行人和机动车都享有优先通过权（行人的权利*法律保障，而机动车的权利仅仅是因为它长的比自行车强壮）
7、家人很重要，为了你的安全和他们，你出去骑车应该告诉他们你去哪里。
8、有时侯你会认为保险公司是在骗钱，但当你因车祸住院的时候，你就会知道如果有一笔保险赔偿金的话，那个该死的医生的脸色就会好看的多。
9、你是人，不是太阳能发动机或永动机，上路前，请保证你有充足的燃料——碳水化合物。
10、你可能会骑到一些蛮荒野地，虽然我相信你去野外如同进自己家的后花园，但还是请你带上通讯工具。
11、这是一个物质的世界，骑车的时候带上一点钱可以避免很多的麻烦。
12、其他人的交通工具在路上行驶的时候可能会有一点毛病，所以你不能和他们一样。
13、当你看不到别人的时候，他们可能在你的后面。
14、玩车不是电影可以无数次的CUT重来，也不是电子游戏可以用SL大法，你的亲戚朋友里也没有掌管人生死的天神，所以，当你死了以后，那你就肯定是死了，因此，不要在骑车的时候做傻事，好防止不小心死掉。

冬季骑行要做好防寒

耐不住寂寞的车友，寒冬出行一定要做好防寒，不然轻着会吃不少苦头（虽然我们不怕苦，但是不必要的我们还是要避免的），重着可能会对身体带来伤害（感冒或冻伤）。

因此，建议：1、注意重点防护。手、脚、耳是防护的重点，一定要选好、穿戴好保暖的手套、鞋子和护耳。还有防风帽。2、穿衣要适中，以骑行在20公里/小时不出汗为准。最好带一防寒备用服装，休息或游玩时备用。3、骑行速度不宜过快，防止大量出汗，以防感冒。4、骑行中注意力要高度集中，防止滑倒。5、带些热量高的食物或糖果、饮料，及时补充水分和热量。

如
何
选
择
合
适
自
己
的
自
行
车

买自行车就像买衣服一样，要适应场合身材与功能上的需求。要从事自行车运动，首先须要选购一台足以让您「运动」的自行车。这里所谓「运动」是在自行车骑乘的速度上、在距离上构成运动的条件。因此一台运动用的自行车应该是一台骑得快的自行车，骑得快就不能太重，骑得快零件的精准度、耐久度就不能太差，骑得快整车的传动感车架的钢性零件的传动性润滑性也必须是高水平，有了一台省力、跑得快的自行车当然相对的骑乘距离必然也越远。从以上对运动自行车的要求来看，难怪一台好的运动或竞赛级的自行车会叫价好几万甚至是几十万了。
一、车架尺寸
选购一台用来运动的自行车，首先要注意的就是车架的大小是否适合骑乘者的身材。车架大小的测量，一般是以车架立管的长短作为标准，立管长的车架车身长度也越长；也可以坐在座垫上双脚踏在踏板一上一下放置，在下的腿可以自然垂下摆直，如此的高度可使脚在踩踏时能有余裕空间伸展。一般公路车的车架尺寸，以量产车架品牌多为每二公分一个尺寸，而高级纯手工车架品牌则为每一公分一个尺寸。以(大齿盘)中轴心至上管立管接头处中心，可从最小47公分逐渐大至62公分共8或16个尺寸。我们可以用：
跨下长×0.65＝车架立管长度
上述公式来选择适合自己身高的公路车架尺寸。
就登山越野车而言，是以(大齿盘)中轴心至上管立管接头中心，每二英寸一个尺寸，作为车架尺寸的大小间隔，可从14英寸逐渐大至22英寸共5个尺寸。由于登山越野车的尺寸间距较大，也就无法以精确的公式计算来测得适合骑乘者的车架尺寸，只能就身高来选用大致合适的车架骑乘。台湾通常以14、16、18英寸为主，适合骑乘者以身高为准，约为14英寸为155公分以下、16英寸者为155-170公分、18英寸为170以上，至于180公分以上的朋友就要尽量寻找20英寸以上的单车了。
二、龙头把手的尺寸
选择自行车除了应注意车架尺寸是否适合身裁以外，另两项必须注意选择的就是龙头与把手的尺寸。龙头长度的测量一般是以手上臂与下臂成90度，手肘顶住坐垫前缘(坐垫杆应调至坐垫中央位置)，此时中指尖距离把手后缘应为三指幅至三指幅半的距离，如果车架的尺寸适合身裁的话，通长所使用的龙头长度多半在11至 13公分(每一公分一个尺寸)。
以公路车而言把手宽度的选择则是将把手顶住肩膀，把手的两端应位于上臂与肩膀连接处的手臂中央。把手的尺寸一般国人男性多使用把手外缘42至45公分(每一公分一个尺寸)。若是经测量的适当尺寸为42公分，建议可采用大一号43公分的把手，如此可以增加平路冲刺或上坡时站立摆车加速的力量，同时又可兼顾姿势的低风阻特性。登山越野车为了增加骑乘的操控性能把手宽度远宽于公路车，宽度多以56公分及58公分两种尺寸为主，用在下坡赛专用的把手则宽度在63公分以上。
三、车架材质
车架是自行车的灵魂，好的自行车架必须符合重量轻、强度够、刚性高三个条件。作为自行车运动的车种当然是重量越轻越好，如此才越省力骑得越快；强度够是指车架在高强度的骑乘之下不会有断裂弯曲的安全顾虑；刚性高是指车架要够硬，有时候一台刚性差的车架也许没有安全顾虑，但是骑起来车架力量传导过差，使得骑乘者踩踏起来有车子拖重的感觉，即使是够轻、够强的车架但刚性过差这仍究是一台不合格的运动自行车。在市售的车种中，能符合上述好车架标准的车架材质有：铝合金、碳纤维、钛合金及合金钢材四种。
铝合金：
铝合金的骑乘质感属于灵敏轻巧、高刚性，但同时也传达了地面每一丁点的振动反应，而略为牺牲了舒适性。
碳纤维：
碳纤维的特性是较具弹性、骑乘感稳定、长途巡航持续感佳、舒适性高。
钛合金：
钛合金的特性很类似铝合金与碳纤维的综合，它可以有类似碳纤维的弹性也可以享有铝合金般的轻巧与刚性，但是这些好处都得以远高于其它材质的价格才能达到。

谈骑行安全
无论是老车友，还是刚加入骑行的新朋友，都要始终把安全放在第一位。结合本人的经历和体会谈一下。希望能对朋友们的骑行有所帮助。一、骑行前要对爱车保养和调试主要注意的有1、变速要灵活。尤其的我们不太经常使用的牙盘的1、2速的转换。在山地如果出问题上下大坡是很让人头痛的。2、刹车问题的检查。看刹车线是否该换。刹车行程是否合适，一般是后刹的行程要小于前刹。还要注意长时间下坡后及时调整，因为这时刹车线可能拉长了，后刹的行程大了。3、轮胎问题。去山地要用山地轮胎（1。75以上），已保证骑行的稳定性。用V刹的朋友要注意内胎不要用带补丁的，以免长时间刹车产生的高温使内胎漏气。4、除去脚踢和护泥等，保证骑行的安全。5、注意链条等常规保养
二、骑行防护设备和措施
特别强调要养成戴头盔的习惯，因为无论是在平地还是在山地都有摔车的可能。头盔是我们生命的保障。
其他的护具也是必要的，如手套、裤脚扎带等。另外，野外生存的必要设备也要有，如指南、足够的水和食品、急救用品和应急药品、凳山鞋、甚至防护绳。还不要忘记手机要有足够的电源和话费。衣服和雨具也是要准备的啊。
三、骑行要求与安全
集体出行，要采用1字队型。这样不仅能展现团队风貌，更能节省体力（跟骑能节省1/3的体力）。 1字型车队出行，车友之间的默契很重要，领骑要有轮换，跟骑者要始终注意前面车友的手势、身体和骑行的变化，保持一定的间距，不随意超车，不能忽快忽慢和左右摇摆，更不能突然停车。有事需停车，应减速*右，并用手势告知跟骑车友。注意不要并排骑行和交谈，避免边骑行边接打手机或听音乐。
在城市和乡村骑行，车速要慢，间距适当缩短。遇到路口和拐弯处，要整体通过或等齐后再骑行，以免人员跑散和迷路。要密切注意车辆、行人甚至动物（狗、猪等）等因数的变化，防备意外的出现。
下大坡时，尤其是在山里，鞍坐要适当放低，保持重心平衡，间距要拉开，依序放坡。遇到转弯或路况复杂的地方，要提前减速，避免急刹车，更不可呈一时之勇，狂放不止。

自行车骑士防止背痛有秘诀
　　背痛是登山车骑士最常见的毛病，初学者和职业选手都抱怨此一问题。Mountain Bike杂志的专家Edward
Shang博士告诉我们，如何避免背痛，以及使背部强的方法。
　　即使是职业选手亦会有背痛的问题。世界级下坡车女选手Regina Stiefl回忆说：“每年初春当我进行加强训练、频繁骑车时，腰总是会痛。”
　　登山车初学者常在第一次旅程后就经历了严重的背痛问题：颈背激烈抽痛，腰脊椎骨部位也痛。“登山车运动会带来乐趣吗？健康吗？”新手常怀疑地摇头自问。逾50%骑士抱怨腰痛问题
　　Mountain Bike杂志的健身专家，同时也是有经验的骑士Edward
Shang博士表示：“背痛及肩膀、颈部的肌肉紧张是自行车骑士的首要痛苦。”至少超过50%的自行车骑士抱怨腰痛问题。然而在大部份的情况下这种痛苦是可以避免的。有两个方法有益背部，Shang博士：“正确的座垫位置和每天的舒展运动会产生惊人的效果。”
　　背痛与链条脱落一样，是完全可以避免的。只要能找出适合体型和骑乘风格的正确座垫姿势、车架高度、上管长度等，就能阻止背痛的产生。至于已经有腰痛问题的骑士，则可藉下文介绍的舒展运动治疗。
　　座垫姿势正确与否在买车时就要注意。许多专业零售商常搞错了问题的焦点，他们会问消费者：“您是运动型或休闲型骑士？您是真正地好好骑车，还是想像荷兰自行车那样放松自已？”面对这样的问题，每一个消费者都会表示他想如运动员般地骑自行车。然而常有人误以为：使上身尽量向前、向下舒展开来的坐姿就是运动坐姿。事实上，这种坐姿起源自登山车的初期发展阶段，今天看来这种坐姿是完全站不住脚的。
上身放平的“运动姿势”非良好坐姿
　　事实上，这种把上身方。放平的所谓运动姿势，即使在越野车专业选手中都已不流行。多次赢得世界杯冠军的挪威选手Rune
Hoydahl解释道：“即使在赛车选手间，把上身放平的骑姿都已不流行。世界杯比赛都很艰苦，而且可长达三个钟头，以较温和的上身倾斜程度，较易通过考验。而且这使肺和横隔膜无阻碍地呼吸。”
下坡车女选手Regina
Stiefl从自已的痛苦经验中认识到不良坐姿的严重影响：“从前我在公路上骑跑车时，总觉得像在地狱一般。然而以直立坐姿骑下坡车，我还从未有过背痛的问题。”
　　如果毫无准就跨上一辆座垫很高、上管长度很长的自行车，几乎每一个人都会遭背痛侵袭。我们只要想想看肌肉在骑车时的反应就能明白：骑士上身和头部的重量必须要*双手和手臂来支撑。整个头部和颈部的肉由于长久的静止支撑工作而负担沉重。上身向前倾的坐姿使身体重心向前移，肌肉因此必须承担更多的重量。尤其是肩胛骨的肌肉会因长达数个钟头的支撑工作而超负荷。
　　此外，每一个自行车经过的树根和坑洞，都会带来撞击力，给肌肉带来支撑工作以外的负担。对于未经过训练的肌肉而言，这是最困难的工作。至少对初学者是如此。
　　想到有效地训练相关的肌肉组织，必须循序渐进地开始，给予肌肉适应在自行车上的新位置的机会。如此，肌肉会使自已快速地适应新型态的负担。附加的伸展及重量训练可加快此一过程（女选手ReginaStiefl亦曾因此受益）。重要的是：重量训练只能在专业训练师的指导下进行，因为每一个错误的动作都可能带来伤害。
　　当然，导致剧烈背痛的其他原因有很多种，比如不正确的姿势、办公室内不恰当的座椅等等。在背痛的个案里，医生必须判断，骑自行车会对背部带来甚么样的影响。通常，整形外科医生将游泳和骑自行车归为有益背部的运动。“如果医生许可，则全避震车是最好的选择。”Shang博士建议那些背痛原因并非来自握把的人，试试全避震。“后轮避震器能减低原本会施加于腰部脊椎骨的冲击。”
　　专家一致的意见是：登山车运动是健康的。问题只在于如何调整车架高度、上管长度。只要能找出正确的坐姿，并规律地做肌肉松运动，就不必避开满布树根的路径。
秘诀一：正确的坐姿
珍惜背部的坐姿
　　对于初学者和只想藉自行车松弛身心的旅游骑士，理想的座垫位置是：较短的上管；座垫和手把高度的差异微小。有背部问题的骑士亦应选择此种坐姿，因为此种坐姿能减少背部肌肉的负担。经过有规律的训练，可以将手把高度放低。但是要注意：对于每一种改变都必须渐进适应。半公分的差异所带来的影响已经很大。
受过训练者的坐姿
　　背部肌肉已能适应骑车负担的骑士，应该尝试上身向前平趋的坐姿。较长的上管使上身必须向前伸展，身体的重心也因此前移，使肩部肌肉的负担沉重。座垫和手把高度的较大差异，亦迫使上身向下，增加背部肌肉的负担。对于初学者和有背部问题的骑士，此种坐姿并不适合。对于跑车选手而言，这种姿势可降低风阻。
秘诀二：伸展运动
肩膀旋转运动
　　每一次出游之前或每日训练课程的理想暖身运动：脚与胯骨同宽，以一只手臂向前运动带动肩膀的旋转。这可使肩膀肌肉放松，并使整个背部的血液畅通。另一只手轻松地放在胯骨。
肩部运动
　　伸展肩胛骨肌肉的运动。将弯曲的手臂在咽喉的高度向后移动，另一只手在肘骨节附近，压迫手臂使其继续向后移动，直到您觉得两肩之间有拉力存在。如此可增强伸展效果。注意：不要扭伤脊椎。
　　梯形肌运动
伸展梯形肌（位于颈部与肩胛骨之间）的运动，两脚与肩同宽，头倒向一侧，一手置于头侧面。在经过一至三次的重复后，小心地将头向侧面拉，直到您觉得颈部侧面的肌肉获得了舒展。背要直，肩膀放松。
风车运动
　　两脚与胯骨同宽。一只手臂小心地向前旋转，另一只则向后。视线向前。两臂方向相反的前后旋转除可松弛紧张的肩部和颈部肌肉，亦可促进血液循环。
颈部伸展运动
　　此一训练可使您伸展颈部肌肉。请将头尽量转向侧面，并以置于头上的手将下巴小心地压向肩膀。重要：要非常慢、非常小心地做。做此一运动时，背部亦应直，肩膀放松。
大伸展运动
　　此一运动只有当您无脊椎过于前弯的问题时，才可以做。将两手置于臀部，头向后倾，视线朝向天花板。吸气时使胸部充分伸展。如此可松弛整个背部肌肉。
　　

单车户外八荣八耻

以事先报名为荣，以事后空降为耻；
以积极参加为荣，以消极放鸽为耻；
以遵守时间为荣，以迟到早退为耻；
以轮流领骑为荣，以一路狂飙为耻；
以高手教骑为荣，以低手不学为耻；
以照顾新人为荣，以自顾自骑为耻；
以爱护环境为荣，以乱丢垃圾为耻；
以接送mm为荣，以不理mm为耻。

自行车运动的益处
自行车锻炼的好处是不限时间、不限速度。骑自行车不但可以减肥，而且还可使身材匀称。由于自行车运动是需要大量氧气的运动，所以还可以强化心脏功能。同时还能防止高血压，有时比药物更有效。踩自行车压缩血管，使得血液循环加速，大脑摄入更多的氧气，再加上吸入大量新鲜空气，会觉得脑筋更清楚。骑在车上，你会感觉十分自由且畅快无比。它不再只是一种代步工具，更是愉悦心灵的方式。家住公主坟附近而在大北窑附近某公司上班的许先生，以前都是乘地铁上下班，十分方便、快捷，现在则改为了骑自行车。许先生表示，虽然路上花的时间多了，但落个心里踏实，还锻炼了“一把”身体，还是值得的。
运动专家指出，由于自行车运动的特殊要求，手臂和躯干多为静力性的工作，两腿多为动力性的工作，在血液重新分配时，下肢的血液供给量较多，心率的变化也依据踏蹬动作的速度和地势的起伏而不同。身体内部急需补充养料和排出废料，所以心跳往往比平时增加2～3倍。如此反复练习，就能使心肌发达，心脏变大，心肌收缩有力，血管壁的弹性增强。从而使肺通气量增大，肺活量增加，肺的呼吸功能提高。
有关专家建议：运动量要适中。只留意骑自行车的路程是不够的，骑车中遇到阻力可保持你的好身段。每次骑车至少30分钟，但不要超过60分钟。骑车时上身要放松，以避免引起肩膀和脖子酸痛；骑车时不要把身体压得过低，否则会限制腹式呼吸。
骑车旅行的苦与乐
在国外很多国家，骑自行车旅游已是一种很普遍的外出游玩方式，既可锻炼身体，又能从容欣赏路两边景色。近年，随着人们环保意识的增加，选择燃烧脂肪而不是燃烧汽油更是大势所趋，自行车旅游在国内也日见流行。骑车旅游的爱好者在策划者的组织下，骑车四处游历，寻找属于自己的健康生活。
骑车出游的乐趣并不是自驾车可以代替的，相约三五知己，结伴同游，一路上可以随意停留，或在林中小憩，或于古迹驻足，轻松悠闲，不亦乐乎。去过阳朔的人们，会对这个骑车旅行的天堂留下深刻印象。自行车甚至已成为阳朔西街风景的一部分，街两旁摆放着各式各样的单车，租金由5元至10元不等，租一辆适合自己的车，骑上就可以出发了。可以走平坦宽阔的公路也可以走羊肠崎岖的小路，不同的路线有不同的风景、不同的感受。骑车出游更是对人们意志力的考验，记者在京顺路上就曾几次见到身着骑车服的骑车旅游爱好者们在赶路，有时队伍前后能相距几公里，落后者若没有顽强的毅力是很难坚持下来的。记者还听一家成都旅行社老总谈起他去年带团去九寨沟游览途中，就看到一支由老人组成的骑车旅行队伍，艰难地骑行在山路上，有时坡太陡，老人们只能下来推着走，他和车上的游客都惊诧老人们是如何克服艰难险阻，愣是从成都骑到九寨沟的，要知道，这段路就是开车上来都够艰险的，让人不得不佩服老人们顽强的毅力。
装备要求
1、选车。最好选用轻型优质的单车，因为选一辆适合自己的单车可以减少很多在路途中遇到的不必要的麻烦。
2、与车的配合。在远足之前可以先来个自我测试，做一个短途旅行，了解一下自己的体力，也可以更好适应车的性能。
3、充分准备。例如气是否足，各部分的零件是否会有问题，在出发前一定要做一个单车性能的检修。如果有能力还可以背一个备用胎、少量工具。如果你是骑自行车越野登山，务必带上地图和指南针。
4、骑车服。衣着要鲜艳，可以穿专用单车短裤，保护皮肤，不致因摩擦而受伤。衣服宜多层，容易调节冷热。最好带头盔，保护头部。
5、多多喝水，以免虚脱。
6、防晒工作要做足。
7、路上遵守交通规则。注意四周车辆和路面情况，转弯时要发出信号，不抢道，

新手课堂(刹车技巧)
前刹车能提供你非常好的制动力，但是也可以让你变成空中飞人，下面我们告诉你如何刹车。
（一）使用前刹车的时候将重心往后移
　　当你使用前剎的时候，你的重心会因为惯性而自然前移，你必须练习当你开始剎车时，有意识地将你的重心向后
移动（身体放低，屁股往后移）。重心往后移的越多，你就可以使用更多的剎车力量。
　　你可以在沙地或有点湿滑的平地上练习，加快速度使用不同的力道压下你的前、后剎车，了解如何控制你的剎车。或在骑行的时候询问高手他是怎么使用剎车的。
（二）转弯时减低前刹的力量
　　和驾驶汽车一样，在转弯的时候你必须要降低速度。如果你在转弯的时候使劲地压下你的剎车，你将会产生侧滑而失去控制。在转弯的时候同时使用你的前、后剎车来降低你的速度。当剎车的时候你前轮的反应会降低，所以减少前剎车力你的转弯将会更完美。
　　如果你在一个下坡的急转弯，需要使用到剎车时，尽量使用后剎车的力量。如在平地上，在最后一刻剎车时将重心往后降低以前面 30% 后面 70%
的剎车力量，来作剎车的动作。
（三）不要过度的压下前刹
　　"惯性是你的朋友"，你需要速度去通过岩石及障碍。不然轮子将会停止转动，将你拋过把手。过度的压下前剎会使你的重心前移，导至车头下倾。
　　如果你在险峻下坡的转弯中使用前剎，这时你必须同时控制你的前后剎车，不可过度地用力一直的按着，这时你可将剎车作一放一按的动作，以防止剎车锁死的现象发生。

自行车选购葵花宝典（菜鸟必进，老鸟就免了）
在您决定以自己工资或者父母给自己的生活费为生产厂家或商家作出使GNP增加交易收入值之前，请先温习一位至深级人物以深潜水姿态写下的震耳之喝,然后再决定您是否把捂在自己内裤里的银子掷出去：
１、不要买最贵的，也不要买最便宜的。即使最贵的是最便宜的１０００倍，那么它们实际差别就是ｌｏｇ１０００＝３。
２、不要争论死马懦与砍怕奴奴两款套件的优劣，它们就象你的左右脚，哪一个更有用？
３、不要迷恋洋车，知道肯德基和麦当劳的味道吗？
４、不要鄙视地摊上的二手自行车，它可是性能价格比最好的，除非你穷得只剩下钱。
５、不要冲动购买，钱在手你就是大爷，退货或换货你就是孙子。
６、不要升级更换零件要买整车……零件只有对要垃圾佬有用……一种是有钱的垃圾佬，另外一种就是要饭为生的乞讨佬，除非你也向这方面发展。
７、再好的自行车也是自行车，不可能超越汽车的速度；就如再好的蜗牛也不是奶牛，永远挤不出奶来。
８、不要玩弄花哨的功能……只有一个办法可以解决换挡不准的问题……直接用单速自行车。
９、不要留恋所谓的经典自行车……经典就是落伍于时间，否则何来经典？新东西会比旧东西更好。
１０、最重要的一条：自行车是用来骑的。

转帖][推荐]公路自行车——上路篇

骑自行车外出郊游是一件令人心情愉悦的事情，不管是你快速骑行在平坦的公路上，还是你休闲的在城市中漫游，你都要注意交通安全问题，这是一个不容忽视的问题，良好的交通安全意识对于你的骑行活动将会是最好的保障。
只要你跨上自行车从家门出来之后，你就是公路上的一个成员，你首先要遵守交通规则，这样才能使你安全，你的旅行才会保持无限的快乐，如果你是一个鲁莽的人，或者是不遵守交通规则，出现的结果是不堪设想的，不论对于你自己还是他人都是巨大的伤害，你得骑行活动也会中止，后果严重的话，你将会离开自行车这个充满生机、与大自然直接面对的最好的运动。
在城市交通中，我们和其它的普通自行车一样都要遵守交通规则，虽然我们骑的是公路自行车和他们是有区别的，但是作为一个在城市公路中的一员，也同样要遵守。
这篇文章讲述的并不是交通法规，也不是交通法规的宣传手册，而是对于你这样的一个公路自行车的骑手来说，你所需要注意的事情，虽然这些事情看起来很简单，但是把他们作为一种意识来培养，要你骑着公路自行车在路上的时候，时刻都可以提醒自己的事情，我想就不是那么容易了吧？
先从一部公路自行车和你之间的关系来描述吧，首先，你必须要有一部尺寸合适你的公路自行车，为什么？从公路自行车骑行角度来讲，你骑着尺寸不合适的自行车，不但会影响你自身身体的舒展程度，还会直接影响到你对它的操控。对于自行车，你必须要轻松的操控它才能在你上路的时候，保证你的最基本安全。测量一部公路自行车，尺寸是否适合你的使用，行之有效的方法就是，将自行车垂直竖立放在平整的路面上，右腿跨过自行车横梁，双脚站立在路面上，然后测量你得裆部到横梁的距离，这个距离至少要在一英寸，按照公制计算的话，就是2.54厘米，大约有两个手指的宽度。好了，如果你符合上述测量尺寸，你可以使用它了。现在我们再来确定一下车座的高度，很多人都认为公路自行车都应该是车座拔的高高的，高高的翘起臀部飞驰而过，这是错误的，通用的测定方法是这样的，你可以找一堵墙或者是请别人来帮助你，先端坐在车座上，然后通过手扶着墙壁或者是别人的帮助下，是你在自行车上面保持平衡，使得你可以平稳的端坐在车座上，同时也要确保自行车是端正的，好！开始测量，我们以右侧来说明，将自行车的右侧脚踏用脚踩到最低点，后脚根水平踩在脚踏上，好了，开始调整你的车座高度吧，调节到你的大腿可以轻松伸直的程度就可以了。
现在，我们已经调整好了这部车，下一步就是检查自行车的几个部分是否会有问题，必要的工具、装备是否都齐备。第一，车闸是否灵敏，刹车皮是否损耗严重；第二，车轮是否松动，如果是快拆的，你要检查快拆的松紧程度是否合适，准确的检测方法是抬起前轮，握紧拳头用力砸向车轮，如果你的车轮松动，你就要重新检查快拆是否正确使用了，快拆的扳手它处于正确位置的时候，你可以看到板手的边面有“CLOSE”英文字母“闭合”表示；第三，检查零部件的螺母、螺钉是否有松动。第四，轮胎充气了吗？是否达到了要求的气压值？第五，你带装好水的水壶了吗？一切通过，OK，上路！
刚出家门，你的心情一定很激动对吧？不要急于快速启动，先用有节奏慢速地骑行，这样来说，对身体、自行车、你的安全都会有好处，对于身体来说，你刚刚处于启动阶段，无论是你的肌肉、内脏、呼吸都处于平和的状态，突然的启动会导致抽筋、呼吸急促、肌肉痉挛等等，有节奏的慢速骑车可以是你的身体机能逐渐的适应，把你的肌肉、内脏的机能都逐步的调动起来，对于自行车来说，通过有节奏慢速地骑行，可以发现你在家里面容易忽视或者是掩藏的问题，也就是说你可以防患于未然，你安全呢？当有好处！你的车和身体都经过了上述的检验，你不就安全了吗？速度如何掌控呢？速度多少材合适呢？一般来说，控制在15~25公里之间比较合适，不同体质、体能的人也会有速度的差异。实际上对于这样的骑行，我们称它为热身，是进行真正骑行的前奏，调整自身的状态，不要小看这样的准备阶段，它会给你后面的骑行活动带来很大的影响的。
从出家门到郊外，这一段距离是你在城市中的骑行，那么你就要遵守道路交通法规，尽量*路边行使，红灯停，绿灯行，一慢二看三通过，这虽然是最基本的注意事项，但是却是保证你安全骑行的最好的原则，如果你使和同伴一同骑行，不要占领自行车道的所有宽度，如果宽度不够的话，那就要以纵队的形式前进。避免骑行过程中出现走“S”型路线，这也的话，最后摔跤的肯定是你，当然也要禁止出现猛拐弯、急刹车等现象，猛拐弯会给你后面的车辆、或者是同行的人带来意外的刺激，急刹车一般出现于你对前方的事物提前判断能力不足，或者是故意摆弄给别人看的，认为这样更帅，其实对于你的自行车是一种莫大的伤害，首先是轮胎，一般都会产生过渡摩擦，轮胎的表层会受到伤害，还有刹车块也会增加磨损，更有甚者，整个自行车的大部分零部件都会受到不同程度的损伤，最可怕的莫过于隐匿性损伤，比如：刹车线、轮胎。你身背后的汽车、同行的人都会带来烦感，当然如果是突发事件另当别论。
骑行过程中，我们担心最多的莫过于扎胎了，我们正在高高兴兴，心情无比激动、兴奋的享受骑行的时候，突然感觉到轮胎瘪了，或者是听到“兹兹”的声音或者是很干脆的放气声音，出现这样的情况我们的心情也随之黯淡，即使我们重新上路，也会比一开始的心情大打折扣。虽然扎胎不属于意外情况，我们完全可以通过充足的准备、自身的技术来避免这样的事情发生，但这不是绝对，而是告诉你更多的方法来减少扎胎事故发生。
出现扎胎的时候，不要慌张，慢慢的控制车速*路边停下来，有时候扎胎可能会是你的自行车难于掌控，但是可以通过慢速的刹车、自身的调整可以使自行车
安全稳定的停*下来。通常导致出现扎胎的原因有这样几个：玻璃、石头子、钉子、木屑等等。说到内因只有一个，就是内胎与轮圈之间的垫带发生了问题。
在骑行的时候，你要时刻注意路面上的石头子、玻璃、钉子、木屑等等杂物，可以采取缓慢的“C”型来绕过他们，他们都是很容易穿破轮胎扎紧内胎的东西，所以要时刻防范。如果遇到铁轨、断路（间隔在20厘米之内）、小坑、甚至是意外情况时你不能躲过的石头，你可以采用飞车的办法来越过它们，这是最好的方法也是最有效保护你和你的自行车的方法，但是这需要很多的练习，如果不可以的话，你遇到上述的障碍物就要提前刹车然后以你认为最安全的速度来通过。
再来说说与同伴结伴而行，大家一同骑行和自己独行侠般地骑行是不一样的，因为你们是一个团体，大家需要互相协助、帮助，目的还是为了保证每一个人的安全，在一起骑行的时候，如果你在另一个人的后面，你就要和他保持一定的距离，而且你的前轮不能与他的后轮在同一条直线上，如果是的话，出现意外情况，你会很难控制自行车。超越你的伙伴时候，你可以提前和他打招呼，不要给他来个措手不及，超车的原则是你要从它的左侧超车，禁止右侧超车。群体骑行过程当中，手势是非常重要的，可以在最快的时间内、最有效的传达每个人的意图，遇到岔路时候的转弯你就需要根据不同的方向来指示。使用更多的莫过于指示障碍物了，群体在一起骑行，很多人的视线会受到不同程度的影响，这时候就需要每一个人都要传达路况，尤其是骑在前面的人，就更要在第一时间指示，后面的人也要以同样的方式来传达给更后面的人，直到最后一个人，并且群体的骑行路线也会随着第一个人的路线而改变，原则是以缓慢的“C”型来行进，不要出现猛拐的现象。
对于骑行来讲，首先要保证你自身的安全，你才会更安全，首先就是一定要佩戴头盔，因为它关系到你的生命安全，当然还有眼镜，它是你心灵窗户的保护神，装备有了，剩下的就是你的安全意识，这是最重要的。
自行车的维护

一般自行车的维护，可以分为以下几种：
　　正常骑乘使用
　　短期(一周或十天)定期维护
　　中期(一或二个月)定期维护
　　长期(半年或一年)定期维护
　　正常骑乘使用
　　正常的骑乘使用是不须要任何技术的，但却是在自行车的维护中，最重要且最基本的一项，在骑乘前，对自行车的车况加以检查，是很重要，也是常被遗忘的，因此在骑车前，记得做以下
的检查：
　　检查骑乘姿势尺寸：如果你骑的不是专属于自己的车，记得在骑车前将座垫调至适当高度。
　　检查各部位螺丝松紧：检查前后轮及座垫杆的快拆是否锁紧了，检查车手是否已固定好，其他螺丝是否有松脱情况。
　　检查轮胎：检查胎压是否足够，不足的话将之打到适当压力，检查胎壁是否有裂痕、割伤胎纹是否已经过浅，如果必要则须更换外胎。
　　检查刹车：试拉前后刹车，检查刹车是否可以确实刹停。
　　检查前叉碗：刹住前刹车，将车身前后摇动，如有感到有晃动的间隙，表示前叉碗须重新调整。
　　检查变速器：起步后先试着分别变前变速与后变速，是否可以顺畅的变到各档速，是否会有奇怪的怪声。
　　短期定期维护
　　短期的维护是经常进行的，如果正常的使用自行车，在此阶段的维护上，是相当简单的，而此维护能够使你的车子常保良好
状态，因此绝不可轻忽。
　　清洗车子：除了让你的车保持新车时的耀眼外，清洗车子也同时避免车架的锈蚀，而如果你在一场大雨中或泥泞中骑车，在骑完之后应尽快进行清洗的工作，洗车时要注意以下几点：
如果车身上的污泥不多，或多是灰尘而已，可以使用抹
布擦干净，或是用大毛刷刷干净。
　　不可使用高压水柱来清除车身上的污泥，这方法虽然很
有效率，但是可能将污水逼入轴承中，如此会造成轴承的损坏。在车身上污泥很多的情况下，应使用刷子以及肥皂水将
污泥洗净后，用清水冲干净，再用布擦干。
车一清洁干净后，记得检查烤漆是否有剥落，钢制车架
烤漆剥落后会开始锈蚀，铝合金或碳纤维以及钛合金车
架则不会锈蚀，只会影响美观。
　　在使用水洗过车子后，记得链条要擦干，并重新上油。
　　检查刹车皮：将刹车皮上的杂物加以清除，以保证其刹车力，若其磨耗已很严重，则须更新。
　　将线管重新上油：如果刹车或变速的动作不良，可能是内外线的摩擦过大，将外线由止管的部位取下，把内线涂布黄油，再重新装回，如果如此后动作仍然不顺，则考虑更换内外线管。
　　链条上油：将链条上滴上润滑油之后，约十分钟之后，将链条外侧的油擦干净，链条只要内部动作的部份有油就够了，外部多余的润滑油会黏住灰尘，增加清洁的麻烦，因此最好擦干净。另外，如果使用喷罐式的润滑油，记得在上完油后，把滴到其他部位的油擦干净。
　　中期定期维护
　　你的车已经为你服务了好一段时间了，现在应该将一些平时
较常忽略的部位加以确实检查，以使其保持良好状况。
　　检查链条：链条在长期使用后会发生拉长的情况，链条的节距为0.5英寸，测量24节链条，长度应为12英寸，若其长度已经超过正常长度1/8寸，则应更换链条。
　　清洗链条：如果你的链条内部有许多的油泥，也许该清洗了，清洗链条可以使用洗链器，或是把链条拆下，找一个容器，装满溶剂油，置入链条后，摇晃使其洗净，最后取出晾干上油。
　　检查飞轮及大齿盘：若更新链条后，如果飞轮会有跳齿的情况，则更新飞轮，若大齿盘的齿磨耗甚大，产生卡链的情况，也应更换，检查大齿盘的固定螺丝，若松动则须重新锁紧。
　　检查轮圈：检查气嘴孔及钢丝孔附近，是否有细微的裂痕产生，若有裂痕，则尽快更换轮圈，将轮子抬起，旋转轮子，观察轮圈是否会摩擦到刹车皮，如果会，则须重新调整轮圈。
　　检查钢丝：检查前后轮的钢丝是否有断裂的情形，若有则更换之，换钢丝后须重调轮圈，调整轮圈时，观察轮圈偏摆的方向，如向右偏，则将轮圈该处附近的右侧钢丝放松，左侧锁紧，向左偏则反之，轮圈左右的偏摆幅度应小于2mm。
　　检查车手：检查车手是否在车祸中发生变形，是否在立管锁紧的部位产生裂痕，如果是，则更新车手。
　　检查座垫及座垫杆：取下座垫杆，检查是否有变形或裂痕，若无则上一层薄黄油后装回，检查座垫是否有损伤，底下的支架是否完好，如果有问题，则加以更换。
　　长期定期维护
　　你的车已经使用了这么长的一段时间，它经历了各种状况，
陪你到现在，应该是将那些一直在运转的部位加以大检查的时候了。
　　检查花鼓：取下前后轮，检查钢丝孔附近是否有裂痕，如有则马上更换，用手转动花鼓轴看看，再加以上下摇晃，如有感到间隙，或是非常的松动，则将花鼓轴分解，将内部的油清理干净，再重新装入新的黄油，把花鼓轴重新组合，记得调整轴承应调至轴可顺畅转动，但不会有上下摇晃的间隙。
　　检查中天心：取下链条，抓住曲柄左右摇晃，如有晃动，锁紧固定螺丝，若还会晃动，则须调整天心轴承；将耳朵贴座垫上，旋转曲柄，听到的声音应是‘呼-呼’很顺畅的声音，如果听到嘎拉嘎拉或其他的怪声，则表示轴承已损坏，应更换中天心。
　　检查踏板：拆下踏板，使用15mm的开口扳手，注意左边的踏板是左牙的，拆时不要拆错，踏板轴承不太须要调整，但仍须加以检查，如果使用的是卡式踏板，则检查其机构动作是否正常，并上油润滑。
　　检查变速器：检查变速器的各个动作部位是否会晃动，如果会，表示变速器的磨损已相当严重，应该更换了，如果不会则在动作部位上油润滑。
　　避震器保养：油压避震前叉应该拆卸，更换新的避震油，优利胶形式的则检查优利胶是否已有裂痕或变形，如有的话则更新之，避震器的维修，应洽询原购买厂商进行之。
　　检查车架：检查所有烤漆，如有锈蚀状态至车架穿孔，则须更换车架，如果车架受到冲击发生变形，则也应更换。
　　更新所有内外线管：所有的线管经过长时间的使用，已经磨损，因此建议加以更换，以维持其性能表现。
山地车分类山地车又分为五类：
　　1、普通越野XC(Cross Country)
　　50%上坡、50%下坡：用于普通的山地越野，也是山地车中最轻便最实用的车型，因强度适中，可以追求轻量化。
　　2、双人竞速DS(Dual Slalom)
　　70%上坡、30%下坡：适合竞赛级的高强度越野，但造价过高，都在万元左右。
　　3、自由骑FR (Free Ride)
　　40%上坡、60%下坡：野地丛林里玩，也可以飞台阶，高强度要求，部分装备接近DH。
　　4、飞跃DJ (Dirt Jumping)
　　30%上坡、70%下坡：飞土包的车，腾越空中，需要很重的高强度车架，前叉也不便宜。
　　5、速降DH (Down Hill)
　　0%上坡、100%下坡：从山顶以60公里/时的速度冲下，拥有巨长的双肩前叉，超高强度要求，一般造价在3-5万元左右，重心后移，不适合爬坡；又因重量过重，不适合一般的骑行越野。

GIANT入门级山地车购买详解

首先说明，我是一个菜鸟，而且是那种打算买车还没有买的菜鸟。为了买一辆车，我走访了n个专卖店，上了n个单车论坛，看到了n多的价格，但是可恶的是，无论在GIANT的专卖店，还是在GIANT的BBS上，你可以看见众多的车型、混乱的价格，就是没有人能说清楚我到底应该花多少钱买一辆怎么样的车。于是我决定……决定BS这些号称老鸟的家伙，自己开始学习山地车的分类和价格分布情况。

对于一个打算买车的菜鸟来说，首先让人受不了的是GIANT混乱的型号命名、配置方式和令人看不懂的价格。比如说，1298大洋，你可以买一辆 ATX680，也可以买一辆UCAN1。从外观上看，UCAN可比680漂亮多了，最起码它带一个后避震，就这点比680可拉风的多；而同样款式的 UCAN1、2、3价格分别为1298、1088、998，它们到底有什么差别呢？同样的，对于一个菜鸟来说，同样价格的C.ROCK-1也比 ATX760看起来要强不少，到底实际上是不是呢？

为了搞清楚这些，我花费了整整一个下午的时间在互联网上搜索。当面对down下来的乱七八糟的车型资料冥思苦想后，我终于发现……我变得比以前更迷糊了。于是我决定既然GIANT不能提供给我理清问题的线索，那我就寻找一个参照系来替代，并以此作为GIANT的对比。最终我找到了，这就是——？？？，容我买个关子，待会儿再说。要不是它，我现在还在云里雾里。

在说到具体车型前，首先定义一下我眼中的GIANT入门级山地车。在这里，我指的是可能让专业选手看起来很逊，但是对于大部分菜鸟和道路有着足够的适应性的单车。评价的主要标准是价格不能过于高高在上——我的标准是不超过6000元——最起码让刚开始有心玩单车的GGMM们（如果由MM的话）能够承受得了的，因此1万大洋的NSR就免谈了。至于超过一万大洋的我没见的单车，就连提也不要提。

俗话说：一分钱一分货，要搞清楚自己掏出的银子到底值不值，先了解一下影响单车价格组成的几大部件是必不可少的。我认为对整车价格影响最大的有以下三个部分：车架、变速器和刹车、避震。至于其他的部件，或许有着性能优劣之分，但是对于整车价格的影响远不及以上三大件——至少对于入门级山地车来说。而且对于我这种菜鸟来说，为一个好的齿盘付出高昂的价格与我获得的快感相比好像无不足道。

车架比较好理解，无非可以分为以下几类：碳纤维的，铝的，还有就是钢的。其中还兼有前碳后铝之类的混杂型。总而然之一句话，这个东东要求强度越高越好，重量越轻越好——这也是对其他部件的要求——当然也要求你付出的银子越多越好。最好的当然是碳纤维车架，不过在入门级车里你就别指望了，就连前碳后铝的架子你都不大可能看得见。因此在入门级车中最好的也就是铝车架，次一点的就是前铝后铁的，再不行就只能弄个钢的了。由于这个部分是GIANT自己造的，而且技术也不甚复杂，只要模具到位就OK，因此在总成本中占的比重并不是特别大。在GIANT的车中超过1千大洋的车子，基本上都是铝车架的。

变速器和刹车，把这两个东西连在一起说的原因是……它们本来就是连在一起的，不信你随便找辆车看看就知道了。（场外：废话！砖头与鸡蛋、西红柿齐飞， mica倒。）变速器和刹车恐怕是山地车中最精密最复杂的部件，如果说车上有什么东东会出问题的话，这套东东绝对名列第一。因此，对于入门级车来说，一套好的变速器和刹车就等于车子的一半。再去GIANT一看，但凡是辆车都会注明变速器型号，其中最多见的就是——禧玛诺(SHIMANO)！联想到在地铁里大幅大幅的SHIMANO广告，姑且相信这个东东是个好货色。而且由于不是GIANT自己生产的，因此相信它在整车成本中占的比例比较高。不过我刚上 SHIMANO网站(www.shimano-china.com)的时候，我那个晕啊！什么“性价比最高”、“真正的骑行乐趣”之类的商业套词一串一串的，就是不告诉你，哪个最好，哪个最贵。还好俺还学过点市场营销，对这些套词还有这么点免疫力。所谓“性价比最高”当然是指价格便宜量又足，所谓“真正的骑行乐趣”自然就是这个东东能够提供给你足够的享受，不过也会顺便很宰你一刀……等等等等，不一而足。最后*着SHIMANO网站上的变速器排列顺序和对商业套词的解读，我算是蒙懂了SHIMANO的花招。
      SHIMANO的变速器分为以下几种：Tourney TX/TY、Altus、Acera、Alivio、Deore、Deore LX、Deore
      XT、XTR。价格和级别也依次上升。最次的是Tourney
      TX/TY，按SHIMANO的说法是入门级运动车的当然之选；最牛的是XTR，那叫极品。根据SHIMANO的分类方法，山地车可以分为三类，即：都市运动车、娱乐山地车和专业山地车。其中Tourney
      TX/TY和Altus是用于都市运动车的，也就是说这类变速器是用于主要在街道上拉风，偶尔可以去山地上溜溜；更高级别的Acera和Alivio则是用于娱乐山地车的，当然是指我等这种有经常出山地的欲望，又没有什么技术水平的；至于Deore、Deore
      LX和Deore
      XT则完全是专业用车的配备，属于烧包入门级产品；配备XTR的车我没见过，相信我的钱包也不想见。比较另类的是SHIMANO还有一款叫做Saint的变速器，号称超级负重。我一直没太懂明白这东东是干啥的，这东东没几个齿盘，我猜是用于攀岩车的。

把SHIMANO上得到的推论再和GIANT的ATX系一印证，果然从660到780，变速器水平逐级上升，其他装备的级别也逐级升高，当然价格也……没错了！就是它了。自此，我终于找到了参照系来判断GIANT的车子。所以不管是GIANT的什么车子，只要看它的变速器型号就好了。只要能搞清楚变速器型号的差别，就知道你买了个什么货色！

避震就没什么好说得了，主要原因是——我也不太懂，呵呵……到目前为止，我只知道一般来说液压避震比弹簧的好。如果你的车到了比较牛X的地步，GIANT会使用ROCK
      SHOX的避震来替代自己的产品，如ATX760上的JUDY TT和ATX780上的JUDY XC。到底好在哪里，我也不知道，请那位大虾补充一下吧。

按照我的方法，我根据价格和车型对GIANT的山地车进行了分类：

入入入入门级车：BORA和SPIDER系列，价格698-998，两者除了车架的形状不同，其他都差不多。其中贵一点的用铝架子带前避震，便宜一点的用铁架子，连避震都省了，但是好歹还看得过去。口袋里没有米，又想玩山地车的兄弟首选。至于HUNTER系列，虽然价格与上面两款差不多，不过我是极不推荐，整个一都市运动车，好处是带货架，打算泡MM的可以考虑，让MM的手环在你的腰间的感觉还是蛮不错的，打算买其它系列的就享受不到这种待遇了，呵呵……

入门级烧包车：UCAN系列，价格1298、1088、988，铝的或者前铝后铁的架子，SHIMANO
      TY或者EF29的变速器，（注：这个东东有点怪，是个手柄转动式的变速器，而不是指拨式的，在SHIMANO上找不到资料。）但是竟然前后都带避震，看起来挺拉风。

无法置评车：C050系列，这个东东价格在1298和1598，除了在SPIDER的基础上多了几个速度表之类的表盘，几乎可以说是一无是处。不知道拿来干什么用……

中级入门车：先说ATX660，本来不应该把它放在这儿，应该把它放在入入入入门级车里，以它的配置998的价格还是不错的。真正的中级入门车差一点的应该是ATX680、740和C.ROCK，1200-1600的价位，铝车架和SHIMANO的Altus、Acera配置还是不错的；贵一些的就是 ATX760和C.ROCK-1了，2998，JUDY
      TT的避震、SHIMANO的Alivio以及碟刹的配备可以说能够充分满足旁人的视觉欲望，唯一的区别是C.ROCK-1带后避震，显得更拉风。至于选那个，就看各有所爱了。（注：有大侠说，后避震的作用不大，不知道是不是真的。）

高级入门车：显然是ATX780，当然价格也是很高级的了，5998！！！SHIMANO的Deore套件已经不仅是娱乐山地车的说法了，在我看已经搭在专业车的边上了。所以就不说废话了

变速的技巧

选择太大和太小的齿比都是不合适的，一般热身那几公路可以先用个略小的齿比，这样让血管膨胀，让肌肉活动开，进入真正高速时齿比可以逐渐调大，随着路面发生上下的变化情况灵活的变化，终点冲刺时反而要略微的调小齿比，不过这个时候要运用技巧，尽量不让别人察觉，这样当频率稍微适应高速后启动最后那一瞬间在调整变轻一档，因为这样可以很容易的突然加速，以最快的频率进行冲刺，将所有保留最后一瞬间耗尽，但是距离时机都必须很准确。（我可以用53对18冲到 63）

因为业余车手各人身体状态不同，器材的重量差异也很大（一般轻的车和重的车后面可以差一到两齿，而以同样的蹬踏频率行进），但是轻车虽然加速性和爬坡很好，但是却受风阻的影响比重车更大，所以使用轻车必须有更好的变速技巧才能发挥其长处，同样体重大和体重轻的选手也是一样的道理来控制自己的变速。

但是最大齿数比和较小的齿比都是不好的，很多爱好者以为前面最大后面最小，就能以最低频率获得较好的速度，其实这是不对的，因为大转动比会导致每一脚力量更大，而且频率更低，使得血液循环速度变慢，更容易导致肌肉缺氧，同时11齿或者12齿的飞片都是整个传动系统中最不耐用的，而真正这些是用在下坡时的高频率高速度下的。

新手常在看到一个大坡时立即的变速，使用较小的传动比，这样直接导致频率的突然上升，在肌肉没有适应的情况下，会立即感觉到肌肉疲劳，而且由于齿比一下过轻，会导致速度的立即下降，当见到其他车手超越的时候还会导致本来已经突然疲劳的腿频率再次上升，这样只要经过一两个坡，传动比较小的就会立即显现弱势，所以正确的爬坡变速应该是车子已经行进到了半坡，脚开始感觉压力上升，然后在开始变速，而且调整的范围一般一次2片飞或3片飞，看具体的坡度提升来决定，这不仅需要体力还需要经验，在爬坡初期站立式蹬踏也可以提供较大的速度，而且可以延缓齿比的变小，然脚对频率有跟充足的适宜时间。

另外半坡变档常碰到链条由于张力太大而导致前拨无法退档，这里有一个小技巧，在前盘退档时脚要稍轻一下，这样可以让链条压力稍有缓解，更容易的让链条退如小盘。

同样对后飞变档在半坡链条崩的很紧压力很大时也要使用同样的技巧，这样对整个系统都有一定保护作用。

由于车种和业余爱好者的具体情况不同，所以这里就不提供大家具体的参考标准，总之变速是一项很重要的技巧，合适的变速可以帮您骑的更快更轻松。

一般采用大盘对大飞和小盘对小飞都是不正确的变速方式，大盘对大飞会使得链条张力过大，对于后拨是有一定损害的，而这样的变速方式也会因为链条张力过大而导致摩擦加剧。

而小盘对小飞也是一种不正确的变速，因为这样会使得链条过于松垮，在剧烈颠簸时造成故障（比如链条打击车架，链条晃动碰到轮胎边缘），而且小盘和小飞都是前后传动系统中磨损最快的零件。

所以高速应该是大盘对小飞，而爬坡最轻也应该是小盘对大飞，这样才是比较正确的变速使用方法。

另外山地车的22牙最小盘其实是使用频率最低的一个零件，这个小盘的主要用处之一是防止链条的在第二层剧烈颠簸时直接掉落，而使用22牙小盘对大飞时很容易导致后轮打滑和失去速度，所以山地车变速要尽量避免使用到这一层，只有在超级陡坡的时候才会少量用到，并且一但用到这层的时候就一定要注意蹬踏的圆滑，否则反而很难攀登陡坡。

单
车
运
动
必
备
用
品
须
知

对于想要成为单车一族的新手而言，看着如虎口的马路，想着上路之后未知的未来，心中不免有几分惶恐！会不会被车撞？会不会破胎？会不会骑不回来？一大堆的问号牵绊着你的双腿，到底要怎么样才能达到享受骑乘单车的乐趣？答案很简单，只要以工欲善其事、必先利其器有备无患的心态周详准备，你一定可以渐渐的享受到骑车的乐趣！

除了单车，你还会需要什么？
一般单车新手在买车之前的目光总是只有被心中向往的单车所吸引，常发生的情况是在买车之后才发现已经没有额外的预算去添购必备的装备。但骑单车运动的主角是人而并非车，要让自己骑的有趣当然所须装备不可少，以下我们就分门别类依照重要的顺序让你知道为什么需要它。

服装类排名：1.安全帽 2.车裤 3.车衣 4.专用车鞋 5.手套及其它
在交通紊乱的状况下，为了车友们的生命安全，安全帽当然是排名第一位的重点，虽然并没有规定骑单车要载安全帽，看起来很帅的职业选手也都不一定戴，但我们还是建议你要把通风透气的安全帽列为必备的装备之一。

附有软垫的紧身单车专用裤也是相当重要，它可以减轻小椅子带来的疼痛并避免胯下因磨擦而破皮，对骑车的舒适度提升不少，长途骑车者更是必备。
第三重要的是车衣，这也是单车族最炫目的行头之一，车衣除了以透气的材质帮助使用者排汗透气，背后的三个口袋是骑车时放置随身物品的最佳位置，而绚丽的图案还可以吸引用路人注意以增加自我的安全性，不过到野外林道时可能反而得穿的朴素一些，以避免引来昆虫或蜂类。

可以增加骑乘效率车鞋是省力的最佳助手，但必须配合卡式踏板，刚开始使用必须特别注意安全。(Super补充：这点相当重要，最好先在草地练习如何安全摔几次，刚开始我自己的经验是，光只顾聊天，突然说停车等后面队友，剎车后就.....根本来不及了，场面就很尴尬，倒霉的是还摔了好几次才深记在心里。)

骑士身上的行头还有手套、袜子、布帽、眼镜等等，至于需要用些什么就全凭个人所需了。
工具类排名：1.打气筒 2.打气转接头 3.内胎 4.挖胎棒 5.综合工具
在路上骑单车，车子最脆弱的部份就是接地的轮胎，加上路面的碎屑总是在两旁外侧，最直接的危险就是破胎，因此上路时携带的工具主要是以修补破胎的工具为主，打气筒当然是首要的必须品，为了携带方便，新一代的打气筒也都简化为较短的形式。此外，也有专为竞赛时快速充气的压缩气瓶，体积小不占空间，使用时快速而不费力，但仅能使用单次所以价格较高。

而目前高级车使用法式气嘴较为普遍，打气的转接头也是能帮上大忙的小东西，转接头让法式气嘴也可以使用与美式气阀兼容的充气系统，有了转接头使用加油站或机车行的电动压缩机便可打气。

打气的问题解决之后内胎当然是被需要的，而胎嘴的种类也有分别，较大的美式气嘴是无法置入专用法式气嘴的轮圈。胎嘴的长度也有加长型以配合宽幅轮圈使用。
挖胎棒是换胎时所须的工具，但外胎配合轮圈的状况并不一定，有些以徒手即可轻松拆下外胎，有些即使使用挖胎工具也相当费力。
内含六角工具及起子的综合工具也是排除小问题的好帮手，虽然综合工具无法排除齿盘中轴松动之类的大问题，但这类需要重工具部份应该在平时定期或长距离行程之前作好检查，如果是规划环岛等长途的路线最好将打链器也带着，除此之外，你也要具备换胎、调变速器等基本的DIY概念。

随身物品排名：1.水 2.食物 3.钱 4.电话卡 5.健保卡
随身物品携带的多寡与安排骑乘路线的长短有直接的关系，骑乘时最被需要的不外乎是水，运动中每一小时可能会流失掉一公升的水分，天气炎热或运动剧烈时流失的速率可能会达到2倍，身体的水分只要下降2%就会影响体力，因此随车至少带一壶水，记得没事多喝水，多喝水没事。

只要易于吸收的食物都适合于骑车时补充，像是面包、八宝粥、香蕉之类，目前也有许多专为运动中迅速补充的食品，像是Energy in 、Power
Bar之类的产品，可分为流质及固体两种，其中均含有大量的碳水化合物，补充的效果相当迅速。
如果你骑乘的路线并不会太偏僻，钱的用处当然相当大，甚至于应该排在最重要的位置，除了可以购买饮水、食物之外，急难救助时当然少不了它。电话卡或行动电话也是为了求援所准备的，而健保卡则是以备不时之需。

单车附件排名：1.水壶架 2.码表 3.灯具
车上第一优先需要加装的附件当然是水壶架，水壶架除了放置装水的水壶之外，若是车上装有两个水壶架，还可以利用其中一个放置由水壶改装而成的百宝罐，将换胎工具全都放在里面。

买车时并不会附上车用电子码表，但是码表对于骑乘者有相当大的指标作用，让你了解乘的速度、时间、距离，你也可以由此作为控制骑乘强度及何时休息的指标。
如果你会在夜间骑车或是骑乘的路线会经过无照明的隧道时，灯具对于维护安全的重要性就提升不少。一般灯具分为装置于车前及车后两种，车前的灯具以照明功能为主，车后则为警示功能，以红色闪烁的小灯为主。

打造你的万用百宝罐
看了琳琅满目必需携带的物品，你是否会觉得有点复杂，而如何将其简化而变得方便携带？你可以使用挂在座垫下的小袋装这些琐碎物品，这些袋子的大小不一，配合身上的车衣口袋及车后小袋，最大的容量曾装入笔者骑乘四天行程的换洗衣物！但过多的重量造成骑乘的不便，而身上背着过多的东西流汗之后也令人不适，建议如果规划途须过夜的行程，最好还是在车上加装行李架，如果是越野路况的林道则建议使用背包，这对车况操控的灵敏度有比较大的帮助。

在单日短程的路线骑乘，一般尺寸的车后小袋要同时装入打气筒、内胎、工具似乎是有困难的，因此，可以制作一个简易的百宝罐，将过脏无用的水壶割开，其空间足以同时置放打气筒、内胎、工具，而出门时只要放置于第二水壶架

山地车越野综合技术
鞍座

      鞍座的高度由骑行状况来决定
      ■基本位置
坐在鞍座上面，把曲柄放在鞍座管道的延长线上，把脚跟放在脚蹬上。在这种姿势下能够把脚伸直的话，这就是你的鞍座的某本位置。这种调整用在重视踏蹬的场合。
      伸屈膝盖时，弯曲度越小膝部越轻松，踏蹬也一样弯曲度越小越不易疲劳，膝部的旋转也顺畅。但是，不要把鞍座升得太高，因为太高时很难适应路面的一些状况，例如遇到裂缝处，有时也会弄伤膝盖的背面。■速降/上、下较剧烈的地方
      比基本位置再降低5～10cm，使得坐在鞍座上时脚底的1/3能够接触地面，其作用是易着地。trial时鞍座越低体重移动越方便，山地车的操作性也越好。
      右相片：(上)踩蹬为主时的姿势。(下 )操作性为主时的姿势。
      左相片：下坡时鞍座的高度，应该使臀部很顺利地往後退。
      鞍座的方向/前後位置/安装角度

      ■方向：如左图鞍座的中心线与车架横管的中心线同在一条线上。
      ■前後位置：鞍座的中心或者稍向後。(如左图鞍座和座管中心一致)
      ■倾斜：如左图鞍座的上面与地面平行。
      以上内容供作参考，因为鞍座的位置，安装角度等个人各异，应该边调整边试一试，调整至自己认为满意为止。
      ※调整方法：如右相片用六角型板手，扭松鞍座下方之螺丝来调整。每次调整后一定要注意，扭紧座位时，鞍座是否呈直线。
      握把
      根据要求调整握把的高度、角度、宽度。然后乘骑，再调整，再乘骑，再调整至自己认为满意之止。
      握把的高度


      ●基本：握把及鞍座的高度相同。
      ◎初学者或者自行车旅行时稍微高些。
      ◎自行车选手要低些，但是不可以太低。
      ●调整握把手高度
      把6mm的六角型板手插入在车把立上方之六角孔内，逆时间方向旋转时，其内的螺丝被扭松，车把立可以上下移动，假若生锈粘在管道上而不能动时，稍微扭松螺丝，从六角型板手上方叩打螺丝就可以取下。或者向里面注入润滑油。
      握把杆的安装角度
      握把杆的调整，应该骑自行车后，根据自己情况来决定，如弯曲部分与地面平行，或者稍微向上弯等。
      ※把手杆角度的调整
      山地车通常使用3°、5°的但也使用弯曲度为10°的。
      　
      握把的宽度
      握把的宽度：肩宽再加上5cm(两边)。市售的握把宽度主要是600mm。假若太宽则切断两端，切断时边调整边切断。以座的姿势上坡时，握把的宽度同于肩膀的宽度时，比较容易拉握把。
      　
      握把的固定和装脱
      ●握把的固定
      为了防止骑行当中握把脱落或者旋转，用粘合剂粘住握把，或者用铁线拧紧固定。剪断铁线时余留1cm左右，并把它插进握把内。
      ●握把的装卸假若握把扭得过紧，无法解开时，把水注进握把与杆之间，或者用空气压缩机，向握把侧的孔内压入空气，增加握把的内压，注入空气要封住另一侧的握把的孔。
      假若握把己经很陈旧，不再使用时，用刀把它切开，但要小心不要弄伤杆。
      刹车
      刹车杆的角度
      坐在鞍座上伸手(呈直线)，伸出手的延伸的位置上装刹车杆。此位置能减轻手腕脖子的负荷，也容易刹车。
      ※刹车与握把之间约留一个手指的空隙，若太窄会夹到手，太宽不易刹车。
      刹车杆的调节
      　
　
　
　安装角度的调整
      调整以前，把它降至比水平位置低30°～45°的位置上，然後用六角型板手拧松螺丝调整至合适的位置上。握手宽度的调整
      如相片，调整车阐外侧的握手宽度的调整螺丝。注意不同的配件调整的方法不同。
      车轮
      车胎的调整
      自行车各部件中，调整效果最大的是车胎。在车胎部件中比较容易调整的是车胎、内胎、车圈、车圈带。车胎有各种性能，根据骑行情况，注重其中的某个性能。车胎大致可从外胎面形状及粗细来选择。

详细的变速器调节

前后拨调试的简单理解及前拨的安装
关于前后拨的调试，坛子里的许多高手已经发了很多的帖子，介绍得也比较详细了。对于老鸟来说，这完全已是小菜。但始终还有许多朋友被此事困扰，感觉总是没有搞清楚具体的调试办法。刚才，我又仔细在车子上琢磨、调试了一下，看看是否能有一种简单直观的操作介绍办法，折腾了半天，边调边记，按自己的理解归纳了一个小规律，也不知道对不对，自己就是这样操作的，前后拨在实际骑行换挡过程中都比较到位。如果有用，希望能给一些朋友帮助；如果错了，大家也别见笑，帮着改一下，只要是对朋友有些帮助，也就心满意足了，我也是不断同大家一起学习啊~~
前拨调整（以SHIMANO DEORE LX为例）：按以下简单规律进行反复调试
H螺丝——用来调整链条在最大盘片时的定位。逆时针（旋出）：前拨臂远离坐管；顺时针（旋进）：前拨臂*近坐管。注意：逆时针（旋出）要掌握好尺度，太过，会导致链条脱盘，卡在曲柄与大盘之间，很危险。
L螺丝——用来调整链条在最小盘片时的定位。逆时针（旋出）：前拨臂*近坐管；顺时针（旋进）：前拨臂远离坐管。注意：逆时针（旋出）要掌握好尺度，太过，会导致链条脱盘，卡在五通与小盘之间，很危险
后拨调整（以SHIMANO DEORE LX为例）：按以下简单规律进行反复调试
螺丝1——用来调整链条在最小飞时的定位。逆时针（旋出）：后拨臂远离轮组；顺时针（旋进）：后拨臂*近轮组。注意：逆时针（旋出）或顺时针（旋进）要掌握好尺度，确保最小飞与后拨导轮在同一平面。
螺丝2——用来调整链条在最大飞时的定位。逆时针（旋出）：后拨臂*近轮组；顺时针（旋进）：后拨臂远离轮组。注意：逆时针（旋出）时，要掌握好尺度，太过，会导致链条脱飞，夹在辐条与飞轮之间，很危险。
螺丝3——微调。逆时针（旋出）：后拨臂*近轮组；顺时针（旋进）：后拨臂远离轮组。
另外，分体指拨上也有与螺丝3相同的微调螺丝，可以对前后拨进行微调。
这个帖子非常好，里面很直观的圈划出了调整的部位，图三中我在补充说明一些3个螺丝丝的作用。
1号的螺丝我们可以发现附件有h的字样，这代表high，也就是我们常说的高速档限位螺丝，这个螺丝的作用是调整后拨向最小齿方向收缩的距离，这个螺丝太紧会造成链条7速，8速，9速的系统，档位显示到7，8，9时，链条不能到位，而在最小飞片和第二小飞片间跳动，如果将这个螺丝逆时针调整到太松，那又可能产生下到最小齿以为的地方（脱链），所以这个螺丝是专门控制链条在最小齿的左右最终位置的。
2号螺丝有L字样，那个螺丝是代步low，是我们所说的低速限位螺丝，那个螺丝控制这链条上最大飞的位置，调整到位时，链条可以轻松进入大飞片，并且不会向内侧脱链在飞于辐条之间的空间中，也不会让后拨直接接触辐条，那个螺丝过松会造成上面的这两种情况，而过紧会产生无法拨上最大飞片，或者控制飞轮的变速器在1档时，链条在最大和第二大飞片之间跳动。
3号螺丝是我们常说的线路张力调整螺丝，张力的调整通过逆时针和顺时针旋转那个部位就好，而调整的结果是让控制后变速器的指拨动作时，链条准确的停留在相应的档位上，调整的方向是逆时针将线路拉力加大，顺时针将线路拉力减小。这里就是那个没有标识的第4个螺丝的功能，而这个螺丝是一些在小齿产生噪音的原因，在没有收紧这个螺丝时，会令链条包裹小飞片，产生噪音。
还有一个后拨收缩张力螺丝这里没有讲到，就是在h螺丝的在上面顶在爪钩上面的那个，那个螺丝对于变速也是有一定影响的，在喜马诺系统中不明显，仅仅是放松了摩擦加大磨损减小，而上紧更容易跳链而已，但是在sram的那种单弹簧系统，这个螺丝没有调整好，就会导致整个系统的定位不准，尤其是上大盘时，上次和一意孤行有个长篇讨论，而后来回来才发现，问题就是出在那个螺丝上面。
问：我的前拨在使用最小盘片的时候，链条和前拨有轻微的摩擦。我应该怎么调整呢？是不是调整h螺丝？
答：不知前拨在使用最小盘片的时候，链条在后飞的什么位置？如果链条是在最小飞（当然也极少有这样配合的），链条和前拨有轻微的摩擦是难免的；如果链条是在最大飞，链条和前拨有轻微的摩擦，可以逆时针旋出L螺丝（细微调整）。当然，前拨是否换挡准确到位也与前拨最初安装在坐管的位置有直接关系。因为不是很清楚你的具体情况，只是从原理上作以说明，主要还是*你自己去体会和实践。
问：还想问一下，昨天骑车的时候发现：从1号（最小的）牙盘调整到2号牙盘的时候，链条挂不上去。但是，从1号牙盘调到3号（最大的），链条可以准确的挂上。然后从3号牙盘调整到2号的，链条就能准确的挂上去了。这怎么调整呢？
答：根据你的描述，好象是说链条无法从小盘挂到中盘，其他升降没有问题。
看看这样行不行：将链条挂在小盘上，顺时针调L螺丝（细微）或逆时针调分体指拨上的微调螺丝（逐格细调），你会发现，前拨臂会慢慢远离坐管（前拨臂向外移动），边调边试，直到可以顺利挂链。同时，还要照顾到其他挡位的升降顺畅。
如果因为调整反而影响了其他各挡位的升降，我估计可能是起初安装前拨钢丝的松紧有误差，或前拨在中轴的安装位置有误差。
问：还想问一下，昨天骑车的时候发现：从1号（最小的）牙盘调整到2号牙盘的时候，链条挂不上去。但是，从1号牙盘调到3号（最大的），链条可以准确的挂上。然后从3号牙盘调整到2号的，链条就能准确的挂上去了。这怎么调整呢？
答：您好，这个事由于线路稍微的偏松了点，只需要在图三的右侧红圈那里进行逆时针轻轻调节就可以了。但是如果楼主的是山地车，那这样的1上2，而3下2容易，是最好的，因为爬坡时遭遇高压，链条往往是不好下，而1上2时相对稍微重压拨杆，也很容易上去，如果在平地都调整的3档上下自如，相反真正在爬坡时反不容易退下，而爬坡时退不下那是会使得你下车的，所以能顺利退下才是前拨调整的关键。
前面的帖子里我也提到前拨在坐管的初始安装位置至关重要，直接关系到前拨在各盘片间的拨链效果（自如、准确升降挡位）。
1、前拨初装：将前拨安装在坐管上，稍微紧固箍圈固定螺丝，使之与坐管既有一定的摩擦力，又可以较自如地在坐管上上下移动和左右转动。
2、间距定位：如图A所示，用前拨附带的预置对准块（也可用牙刷把等代替）将前拨导板垫起，使外导板板面与大牙盘盘面在同一平面上。顺坐管上下移动前拨，使外导板与牙盘齿之间的距离保持在1—3MM范围内。此时，再稍微上紧前拨箍圈固定螺丝，等于前拨在坐管上的上下位置已确定。
3、平面定位：如图B所示，把握力度，在坐管上左右转动前拨（注意不要使前拨上下移动），更精确地使前拨外导板板面与大牙盘盘面在同一平面上，即确定前拨在坐管上的左右位置。此时，彻底上紧前拨箍圈固定螺丝。
至此，没有拉钢丝的前拨就完成了在坐管上的定位工作。
4、钢丝固定：按钢线固定螺丝所示的位置将钢丝穿过，内六方扳手放于螺丝中，准备上紧；用线钳夹住钢丝头顺势用力拉，此时垫前拨导板的预置对准块可能会掉，没关系，继续掌握力度和方向用力拉，待前拨外导板板面与大牙盘盘面在同一平面上时，迅速上紧钢线固定螺丝。这里要提醒的是，操作这个步骤时，负责前拨的指拨一定要定位在2（即定位在中盘）。之后的细微调试就又回到前面的描述中了。

对车速影响的性能顺序是什么？
撇开人的因素
在自行车的组件中对车速影响最大的几项是什么？
车重？自锁？轮组？传动？
我的个人感受，从提高幅度上来讲，而不是重要性上来讲
1.自锁，起码提高你50%的速度，我不用自锁和别人一起走AVS25就很辛苦了，用了自锁，一般单人AVS35左右还是可以的，能保持比较长的一段时间，所以用自锁提高的速度最快，而且高速的时候不会踏空，就是解锁需要练习，新手摔车的非常多
2.车架，其实五通那个地方的硬度很重要，我用过200一套的铝合金架子带叉和碗组，也用过3000多的TCR的架子，可以明显的感觉到，架子的硬度是有区别的，但是这种感觉是在很快的速度，而且大力摇车或者快速通过的时候感受到的，在速度很低的情况下感受不大，五通在大力蹬踏的过程中会变形，如果五通很硬的话，会很少卸力，你的力量可以很好的传递到后面去
，而不是部分被五通的弹性所吸收，所以，五通那个地方做的好，架子会很好骑，就是我们平时说的一蹬就感觉后轮有劲！另外一个好架子的尺寸和工艺也很重要，用小架子可能会被束缚不好发力，用大架子会导致不好控制甚至发生危险，这些都有一定的关系，所以你的架子尺寸非常重要，还有，架子的设计，隐藏碗组现在用的越来越多了，并不是说比那种箍式的碗组就好多少，但是的确你可以感觉到，同一个档次，用隐藏碗组的车子就是转动灵活一点，车首那里也简洁好看一些，当然，有些好的碗组是100左右的隐藏碗组无法代替的！（比如KING的碗组，体会过一次，在我们那么粗暴的使用和拆解下。仍然完好如初，就是重了点，朋友的那套要200多克，但是的确结实）另外架子的角度和设计，比如有的偏重平地，有的偏重爬坡，有的2者都有，TT的车子样子更可怕，总之一个好的你该用的车架子，应该是五通硬度高，车头管和后叉钩耐冲击，尺寸适合你，使用环境适合该架子的设计思想，就是一个好架子！
本来我想把架子放到第三的，因为我认为轮组对于提诉更重要些，但是车架是灵魂的思想还是影响了我，不过和自锁想比，提高速度车架子还是不如自锁来的快，花的钱少，所以自锁第一，架子第二！
3.我认为是轮组，其实无论是爬山还是平地用还是综合型的，都希望轮子有这样的性质，那就是在一定的重量内，轴心越轻越好，轮子的重量都尽可能的集中在圈的外侧好，因为只有这样，在同样的速度下，圈的惯性更好，越不容易降低速度，有的特别轻的轮子，给我的直接感受就是，反映非常灵敏，一发力马上速度就上来，但是一停止蹬踏，车子就明显速度失去的容易的多，很快就慢下来，这就是为什么有的时候轮组轻的反而没有重的跑的快和稳当的原因，一套好的轮组，无论是自己编的还是工厂出品的，都喜欢用很轻的中心和重量适当的外圈，而且风阻小，我用过那种SUN的足有5-6CM厚的铝合金的大刀轮，是训练用的，国内也不是很好弄到的，重的要命，踩的时候反映也慢慢的，但是速度上来后相当好保持速度，稍微一用力可以跑好久，速度也可以很好的保持！所以一套好的论组其实很重要，个人推荐，如果是新手，车子又准备花费到4000以上的话，就买CB的R400好了，具有接近甚至超过工厂轮组的重量和性能，又具有自编的可修复性，爬山很在行，用稍微重点的轮胎或还是当爬山的用，平地效果也出色的很，当综合型轮组用合适的很！至于那种特别偏向平地和爬山的轮组，反而适应性不强的！一套好的轮组，根据我的经验，AVS提高个2-3是不成问题的，如果你一开始用的是非常便宜的自遍系统，换套好点的轮组，AVS提高个5-6也是常有的事情！所以，我把轮组放到第三位！
4.我认为是轮胎，我用过19-45C的所有700C系列的胎，感觉的确是轮子越细，C数越小速度越快，注意，我说的是AVS的速度，不是最高速度，很奇怪的是，我用过那么多车子，最快的速度都是在60左右，昨天下午用别人的760一努力，加上一个大下坡，也是到了60左右，和我用公路的车最快速度差不多！而轮子越细，AVS的确越快，这和轮子的阻力减小也是分不开的！这是说轮子的宽度，我现在就用20C的了，因为19C的不是很好买，18C的听说过，从来没有看过，而我老爸的郊游车因为要带上阿姨，他还有我弟弟，一共300斤的重量，所以一般都是用38-45C左右的轮胎，不过平时都是我骑！
但是，并不是说25C的换了20C就更快，这个时候看胎，管胎说不好，就用过一次，体会不深，而且那个家伙胎粘的也不好，没太好的感受，但是对于冲气的胎，还是感受很深的。胎好不好，先看抓地力，还有减震性，然后是防刺穿能力！好的胎，会牢牢的抓住地面，哪怕是有水的路面也很老实（这点光头胎不行，但是要是晴天，光头胎比谁跑的都快，刚买了2条26*1.20的山地光头胎，前天出去玩，“侮辱”了一下一些一般的公路车）用这种胎的感觉就是，车子压在地面上，风从耳边掠过，只听到轮胎和地面连贯而又细微的摩擦声。用MICELIN
PRO
RACE的那段时间，我几乎都是在担心高档胎的快速磨损，和别人说M不如V抗扎耐用和M出色的抓地力中度过的，用了1年，仍然很好，后来卖了公路车，胎留下做个纪念！所以，好胎抓地力一定要好，一套抓地力好的胎，可以弥补25C和20C的差别，用过50一对的正新20C的胎，和PRO
RACE一样细，但是那种感觉和换了车一样，手马上开始震的难受，甚至觉得轮子的反映都慢了（这个很好理解，PRO
RACE的胎，我的那对是209克/条正新的要在350克/左右）而我用维多利亚的罗马系列的胎做平时使用，尽管只有23C，但是总是比我以前同样状况下用20C的正新或者是建大胎感觉好的多，速度也相当，甚至更快一点！）
所以，这里我说明了C很重要，但是在C相差不大的时候，抓地更重要。还有就是吸震性，好的橡胶可以吸收很多震动，我在使用一些便宜的胎的时候，可以明显的感觉到车子的震动增加，而换上好胎后，其实就是换上PRO
RACE后感觉震动就小了很多，（不是说只有PRO RACE好，而是高档胎中，我拥有的最高档的而且用了1年的只有PRO
RACE，其他的一些用的不多，或者都是用别人车子时候感受的不是特别深！）因为震动的减少，所以可以很舒适，可以跑的更快而不担心震动太大自己受不了
最后是抗穿刺能力，大家都说 V做的好，我用M的感觉也不错，一年就扎了2次，这个不好说
，用KEVLAR的胎现在是越来越多了。据说有的高档的用了5层，不过是胎就有扎的时候，一般来说，高档的胎这点做的都还可以。
最后说重量，胎轻可能就要做的薄，就不耐用，但是反映快，因为轻，体力消耗也小，胎重可能胎冠很厚，很耐磨，但是反映就慢一点。体力消耗稍微增加一点。折叠贴因为不用象普通胎那样用钢丝边来做固定，所以轻了不少，但是也不是很容易在边上坏掉！看胎的档次高低了
现在让我最满意的就是PRO
RACE了，因为我用过的胎中，MAXXIS的不是很耐用，价格偏高，效果也不是很好，而且好点的胎在国内买不到，KENDA的有好的折叠苔，但是国内不常见，V的东西的确很不错，耐用，抗扎性能好，抓地力也不错，用过很长时间的维多利亚的罗马系列的胎，100/条，不是很贵，也很轻，200多克，也很抗扎，而HUTHISON是让我很失望的，因为贵的要命，甚至有600/条的胎，可以买2个PRO
RACE了，重量是轻，但是不耐用，很容易磨损，可能就是专门为比赛准备的贵族胎吧，我是消瘦不起了！
所以，一条轮胎在抓地，减震，防穿刺，重量上要求都很高的，好的胎也是在想办法把这4个性横中和
在一起，大家一定还希望价格很便宜，特别耐用，翘胎的时候不用太费劲！可惜，这7点无法共同保证啊！我买的时候PRO
RACE不知道是什么原因，价格很不正常，2条只要了350元，还送了M的胎垫。正常都是要在240-300/条的。抓地一流，减震很好，一年扎2次，算不错，重量：209克，很轻的了，因为买来价格也还很好，算便宜，耐用吗，用了1年，跑了10000公里，现在看来再用5K公里估计不回有问题，及格，翘胎很方便，配合MAVIC的圈，记得那次扎的时候，跑着跑着感觉后轮不对劲了，气放完了，用手一拽，就下来了，装的时候用手稍微使劲一点，也差不多！
所以，个人意见，把轮胎放在第四位！

5.说传动系统，和一些其他的提高速度的一些办法，当然很零碎了，什么都有，也分不出主次来，就一起说了
传动系统，有不少人会说ISIS的硬度比方孔的高，这个正确，你可以这样想，中州就是一个杠杆，越粗当然越结实，有人说ISIS的比方空的更轻，这个也对，个头越大，可以更好的在中间镂空！也就可以做的更轻，现在一体中孔也成气候了，价格也开始平易近人了，这个更对，杠杆都和作用端从兄弟关系到一体了，当然更硬，不过我要说句让人伤心的话就是，当水平不是特别高和不是追求秒的差距的话，他们的表现差距不是太大，CP现在还没有ISIS系统，但是CP的东西一样很硬，不比一些ISIS的系统软（这个可能和意规的中州比日规的粗壮很多有关系，另外CP的轴很窄，103MM的不少，一般SHIMANO的 109.5的很多。你可以这样考虑，杠杆很粗，而且很短，当然不容易折断，强度很高）
另外就是牙盘，有人说曲柄不能软，有人说盘片不能软，道理和中轴和五通一样，就是在大力气蹬踏的时候，越不容易变型越好，因为变形就卸力，吸收蹬踏的能量。软不软的事情，其实在你力气很大的时候才能感觉到，AVS上到40左右的时候再说好了，一般的车子我们还是踩不出软的，当时他们的确对你的速度有一些影响，但是非常细微了。没有前4个因素影响那么大，对于比赛选手来说，分秒必睁，当然很重要了。但是我想国内的一些比赛还没有到1秒钟压过几个人的时候，所以爱好者看钱包提示，不要一味的乱花冤枉钱！
一般来说，CNC的尺盘比冲压的尺盘要硬，你可以这样想，从一个大土豆上片一片土豆下来，比你把一个小的土豆块用菜刀拍成一片比起来，自然要结实一些，材料好自然也硬，比如7075CNC的东西，显然比普通的钢冲压的好太多。曲柄硬度和材料也有太大关系了。影响碳曲柄的轻，而且硬度还好，而且还能起到吸震作用，但是贵的要命！爱好者们根据钱包选择，用过才知道，不要相信别人说怎么软怎么软，比如我最开始用仿闪电的100元的盘，后来换了SORA的大盘，别人和我说，SORA盘比闪电好太多了，结果是：闪电的盘和SORA的盘几乎一样重，都是铝合金曲柄钢齿片，换上后，我几次和别人出去玩，都没有感觉出来和换了闪电有多大的区别，也的确没什么区别，所以，现在刚入门的，问我选择什么，SORA的要吗，105的要吗，我都和他们说，SHIMANO的抵挡牙盘就是弱项（UT
DA不包括），100买假闪电，高档点的上TV什么的，轻，硬还好。他们就都叛变了！
至于什么前后拨啊什么的，手变啊，刹车啊什么的，对车子的速度没有什么影响，重量上有点差别 7700 425克重量，SORA 450克重
，UT的耐用，却要485克的重量，但是这些对于你的车子的速度影响小的很，车子上甩多点泥点子，换个好点的胎都可以弥补这点重量的不足，但是花费的钱，可就不是那么点了！SORA的后拨可以很好的支持7-10速，我都试验过，只要100员，265克，4400的后拨要180，也是265克，只是材料上有点进步，UT和105的好象是228克，却要300多了，DA的轻啊
195克，可是要600的价格，爱好者还是看钱包为好！
链条上也不说，DA的可以考虑，因为便宜才160/条就用个DA的，满足大家虚荣心，SRAM的也很好，带魔术快拆的，也才300不到，什么都方便。重量比DA轻一点，而其他的HG系列和IG系列的还有KMC系列的重量差距不大，强度上差距也不大，爱好者说自己总能踩断链条的不是乱发力踩车子就是链条装的不好。
在我的升级和使用过程中，没有感觉到一些高档的零件比一些入门的差距有多大，至少没有金钱上价格差距的那么大，20/套的JAGWIRE的台湾线没有见的比SHIMANO一套大概要50的线在速度上有差距，当然，更高档一些的变速线管和线的确给我有很深的印象，的确好用的多，但是比赛不是看谁变速快，润，骑在车上的是人，给自己的力量升级是最重要的，也是最根本的，否则，阿壮下来，车给你，你也是落后。
所以我说，传动系统对你的速度影响不是很大
其他的提高速度的就是一些很零碎的了，
A。比如车子的各方面尺寸都和自己的身体吻合，使用舒服，自然速度会快，不会把时间浪费在调节身体和车子适应上
B.车子要非常舒适，比如吸汗减震的把带，碳叉子和硬而不颠架子，碳杆，舒服的座包（意大利的有太多选择），总之，你要明白一点，舒服的，合适的，才能保证你的快速，而即使不要求高速度，尺寸合适和舒适也是最重要的，这就是为什么我对2000左右的人门车也建议他们用碳叉子和意大利产的座包和贵一点的把带的原因，这些可以让你最舒服，舒服才能骑好车
说一下为舒服升级的经验：先是把带，比如GINELLI最近的那种工包的40元的把带，40员买个一线牌子，简直是馅饼。而且把带投资最少，效果也显著，你的手最先把良好的感受带给你！
然后是坐垫，屁股很重要，前列腺很重要，要宝宝，DD很重要，投资稍微要高一点，比把带贵一点，但是值得啊。140的VIPER是个不错的选择。不穿骑行裤子，一般100公里左右，PP不会造反的
然后就是碳叉子，半碳全碳在减震效果上是一致的，重量上有点差距而已，没钱也买个CB的280的密纹叉子（又成CB枪手了，但是那个叉子和铝的价格都差不多，上管是刚的，但是结实），手上的震动马上少了很多，手很舒适，屁股不疼，胳膊不麻，你还不骑快点啊？
最后是碳座杆，放在最后为什么呢。把带花的小，效果快，换好坐垫的效果又比换碳杆子来的快，用碳叉子是因为效果也比碳杆子强，至少我可以负责任的告诉大家，在你换了前3样后再换碳的杆子，屁股的感觉区别不是太大，但是还是有一定效果的，所以有钱还是换了好！
所以，要为车子舒适升级：顺序是：把带-坐垫-碳叉-碳杆
C.就是骑型服装，我的体会是：骑型裤和上衣非常有用，尤其是那种带背带的裤子，有了裤子后，你的屁股才会很舒服，而且因为那个垫子的造型，你的屁股才会老实的坐在坐垫上，而不会前后的来回动。也因此有了一个固定的蹬踏位置。而带背带而不是那种半截的卡在腰上的裤子，一个好处是可以让你的腰很舒服，不受影响，而且呼吸也顺畅。上衣用的专业面料可以让你的汗水迅速的排除体外，保持干爽！而且贴身的设计，可以降低风阻，有人穿那种大的运动服出来骑车，后背兜风，鼓的和气球一样，能快吗？
D.学会适当的变速，保持一个高速度，其实*的是一个固定的蹬踏频率，比如你用53带17，因为路矿好，你的频率有提高的趋势，比你的固定频率有所提高，换53-16，你就会回到了一个固定的频率，而爬坡了，你用39带15频率有下降，换39带16，不行换17，总之固定到一个你习惯的灯塔频率上，你的速度就会很快，而且体力消耗不大！专业选手为什么追求10速，还要11-21，一点一点的增加，要的就是细腻的过度，来保证自己的蹬踏频率是一个固定值！
如果你看到一个人，一看是下坡了，就53-12的狂冲，看到是爬坡了。就马上疯狂的变成39-23，那么你可以开心了，他不会变速，你就等着他体力透支超过他就可以。我的车子是SORA的8飞系统，前面是52-39，后面是8飞
12-13-14-15-16-17-19-21，有人嘲笑我，不用9飞啊，不用3片大盘啊，我在东北，这里都是平原，我还没有碰到过39-16上不去的坡。用3片的没有必要，用9飞？
9飞也就是12-13-14-15-16-17-19-21-23，我承认，比我多了了23的飞，但是我自己连21的飞都从来不用，只用39的单小盘后，从来只用到12-16这几片，后面的都拆了3片。你说9飞比8飞变速细腻，我都用不着，9飞自然是多余的，但是你说我的车子变速不细腻吗？我可以向你保证，一样细腻，就算是最新的DA7800的10飞，11
-12 -13 -14 -1 5-16 -17 -18
-19-21-23，去掉开头的11和后面的23，不是也一样吗？何况我52-11一般都睬不动，19以上的飞都没有用过，所以我的变速系统一样细腻，但是为什么有的人换的要细腻些呢？这个也可以理解，比如8飞的，有12-30的
用的是12-14-16-19-21-25-28-30，大致是这么个范围，有一点的差别，这中自然变素不细腻，12-21的空间内只有5党，而我的12 -21的空间内有8挡，自然细腻的多，而且常用的12-17的范围，我有6片，也是一个齿一个齿的增加，所以我说，我的8飞和那个8飞是不一样的。我的 12-21的8飞和9飞的一样细腻，也不比10飞的差多少！
好了，学会变速就说这么多，所以我还是认为8飞足够用，我的8飞可以当10飞用的！当然，细腻的变速是关键，12-30的8飞至少对公路是不够细腻的，我们东北用12-21
8飞非常适合！

自行车快拆使用要点

为了运输和安装方便，现在很多自行车上都使用了快拆拉杆
拉杆轴是一种凸轮结构，依*扳把的转动来达到紧固车轮的目的，而不是依*螺丝那样的螺纹旋紧
拉杆轴是意大利 Tulio
Campagnolo发明的，它是一种凸轮结构，当拉杆两侧的螺母于车架、前叉达到合适位置的时候，你就可以转动扳把，把扳在open状态的时候，凸轮处于直径最小的状态，当你转动扳把到colse状态的时候，凸轮处于直径最大的状态，这样就可以锁紧你的车轮了。

很多不知道这样的结构的人，都会以为他是传统的螺纹紧固结构，就会象拧螺丝一样，把他拧紧，这是错误的，也是危险的！
扳把的转动，在紧固的时候掌握好力道也是很重要的，力量大了，就会损伤拉杆，力量小了，也会有安全隐患，力道如何掌控？如果合适的话，你在扳动拉杆的时候，可以感觉到富有较强的弹力，那末就可以了，如果你掌握不好，可以自己调节拉杆一侧的螺母来做测试，找感觉！栏杆的位置，原则：拉杆紧固后方向超后或地面，防止骑行过程中，剐蹭异物，这也是为了安全！快拆的松紧和车轮的转动没有关系，不必担心！你需要担心的是你是否正确的使用了！
正规的检验标准就是：抬起前轮。用手向地面方向击打前轮，如果车轮没有脱落或位移，就可以了，后轮可以朝向中轴方向击打。
补充说明：扳把的转动不是轴向的，而是径向的，也就是说锁紧的时候把地面看成X轴，车如果是垂直于X轴的方向，也就是说正常立于地面上，车的方向就是Y 轴，扳把在锁紧的时候，应该是从X轴到Y轴的转动，而不是X轴的轴向转动，这种轴象转动就是我们通常的罗文旋紧方向，呵呵~~~

骑自行车健身的五种方法
有氧骑车法：以中速骑车，一般要连续骑行30分钟左右，同时要注意加深呼吸，对心肺功能的提高很有好处，对减肥也有特效。
强度型骑车法：首先是要规定好每次的骑行速度，其次是规定自己的脉搏强度来控制骑速，这样可以有效地锻炼人的心血管系统。
力量型骑车法：即根据不同的条件用力去骑行，如上坡、下坡，这样可以有效地提高双腿的力量或耐力素质，还可以有效地预防大腿骨骼疾患的产生。
间歇型骑车法：在骑车时，先慢骑几分钟，再快骑几分钟，然后再慢，再快，如此交替循环锻炼，可以有效地锻炼人的心脏功能。
脚心骑车法：用脚心部位（即涌泉穴）接触自行车踏板骑车，可以起到按摩穴位的作用。具体做法是：一只脚蹬车时，另一只脚不用力，以一只脚带动自行车前进，每次一只脚蹬车30至50下，在顶风或上坡时锻炼，效果更佳。

如何选择自行车手套
合乎你的骑乘习惯+合适你的Style=最适合你的手套
这才是最对的手套，大部分的单车骑士选择手套都会考量对手掌、关节有保护作用的材质及有衬垫环护的手套，但经常时间与握把接触的磨耗，会把手套的厚度及止滑皮面效果给磨掉，那时就该更换新的手套。手套是单车骑士的消耗品，也是骑车的必需品，各种单车族需要怎麼样的手套呢？
1.      适合你的手型
2.      戴上手套握住车把手，动一动试试鬆紧
3.      感觉手掌的垫子你是否能接受
手套知多少？
下坡赛手套：厚重为防护，粗旷造型炫
保暖手套：全罩式防风保暖，冬季限用
全指式手套：耐磨灵活为上品
半指式手套：透气灵活是基本，防护握感不能少
济宁捷安特以最丰富的车型，最完善的设计,最优惠的价格，为广大自行车爱好者提供最温馨的服务．

跟车骑行技术
自行车运动员无论在团体赛或个人赛中，正确运用跟车
骑行技术，是争取胜利的一个主要因素。这是因为运动员跟在别人后边骑行时，可以借助于前边运动员冲破空气阻力所产生的涡流，推动车子前进，从而减少自身体力的消耗。
跟车骑行技术的要领：
　　首先是缩短与前面车的距离，以不影响视线，容易观察前
面路面为好。公路骑行，跟车距离一般在15—30公分左右。同时要注意风向和风力。风从正面迎来，应由一人领骑，其他
人在后面排成一路纵队，跟在前车左侧方或右侧方15---30公分处。如风从左方来，可跟在前车右侧后方；风从右方来，可跟在前车左侧后方。如果侧风较大，跟随前车距离要近；
如果侧风小，跟随前车的距离可稍远些。在下坡时向旁边骑开些，转弯时稍向后，以免发生事故。
　　跟车骑行时，头稍抬起，两眼正视前方，余光看到前车
的后轮即可。倘若只低头看自己前车轮，一旦前面出现障碍，就有摔倒的危险。当然，在团体比赛中，交通停止，路面平坦，短暂的瞬间低头骑行，使颈部肌肉得到放松也是允
许的。
　　跟车骑行中很容易两车相撞，多数是后面车的前轮碰上前车的后轮，失去平衡而摔倒。出现两车相撞时，头脑要冷静，前面的运动员要继续平稳前进，后面的运动员不要刹车，只要稍微减速即可。如左面撞上前车，应将身体和车子一齐向右歪，同时将把向右转，这样，两车即可逐渐分开。
若右面相撞，可向左方做同样的动作。
　　要掌握娴熟的跟车技术除进行专门训练外，还要贯穿在
每次训练课中。开始训练跟车时，跟车距离可稍远些，相距
30—50公分，随着骑行技术的提高，不断缩短跟车距离，直到15—30公分。从两人配合练习逐渐过度到三人、四人配合练习。同时，要专门训练撞车后的摆脱技术，防患于未然。
　　加强运动员的操车技能训练，提高在各种复杂情况下的应变能力，是预防跌倒的积极方法。由于自行车运动的特
点，在激烈的训练和比赛中随时会出现碰撞、跌倒等现象。运动员遇到跌倒时，要沉着、冷静，不要害怕，不要过早撒把，
也不可闭上眼睛，消极等待跌倒。在身体即将着地时，两脚
要迅速从脚套中抽出，要注意保护头部，有意识用肩部和背部着地，作滚翻动作，减轻摔伤程度。
原地起跑技术
　　起跑技术在各项比赛中都很重要，尤其是在短距离项目里起着决定胜负的作用。
　　起跑方法分为扶车与不扶车两种。在赛车场比赛中多采
用扶车起跑，而在公路成组出发的比赛中则采用不扶车起跑。
　　扶车起跑的方法：是在比赛之前运动员骑在车上，由裁判员扶住车座后下方，或一手扶前叉三通，一手扶车座后下方，维持平衡。运动员在起跑前应先拉紧脚蹬皮条，
然后扶好车把，作一、两次深呼吸，腰部放松。坐稳
两个脚蹬保持与地面平行，或是踏蹬的第一脚的脚蹬稍高一些，当听到裁判员“预备”口令时，臀部及时、平稳地离开座位，准备起动，但动作不要过猛，防止抢跑犯规。听
到出发枪声后，踏蹬第一脚立即作迅速而有力的下踏，但不能用力过猛，避免肌肉过分紧张和不利通过“死点”；另一
只脚借助皮条和脚卡向上用力提脚蹬，脚尖稍向上抬起，防止脚套拉脱。在左脚踏蹬时，左手用力向怀里拉把，集中使
排力量，右手以同样力量向下按车把，两臂弯屈，上体前移，整个身体成弓形用力。循环至另一只脚踏路时，动作相
同，方向相反。同时，头部稍稍抬起，注意车子平衡，直线
加速前进。起跑到60—80米达一定速度后，运动员可平稳地
座到车座上。利用已有的惯性，稍放松踏蹬几下，调整一下
因起跑产生的肌肉紧张状态，然后，立即转入正常踏蹬。这
里要特别指出，由站立式往下坐时不要向后猛拉车把，防止车子减速。
　　不扶车起跑的方法是，在出发前，运动员两手扶车，骑在车架上方，一只脚踏上脚蹬，另一只脚踩在地上。当听到出发信号时，用力蹬地使车向前移动，并迅速坐在车座上，套上脚套，用站立式骑行方法加快速度。起动后与扶车起跑技术和同。
上下坡骑行技术　
　　上、下坡骑行技术是公路自行车的一种重要的基本技
术。平路上比赛时水平接近的运动员之间，很难摆脱对手，
然而通过坡路骑行，只要战术运用得当，就比较容易摆脱。
一、上坡骑行技术
　　上坡骑行要保持正常的踏蹬动作，不可突然用力，只有企图摆脱对手和处于战术需要时，才可突然加速。一般情况下，不宜采用站立式骑行或提拉式骑行方法，否则会过多地消耗体力，不利全程比赛。遇到短距离坡路，应充分利用物体运动的惯性原理，轻松地踏蹬，快到坡顶时可采用站立式骑行，把速度尽可能提高，给下坡加速创造有利条件。遇到漫长的上坡，要根据自己的体力状况及时调整传动比，不要等到骑不动和速度完全降下来时才改变传动比，要坚决避免重新起动的现象出现。坡路较长或有陡坡时，可交替使用站立
式骑行方法，调剂用力部位，让部份肌肉得到休息。
　　上坡时跟车不要太近。由于上坡用力的原因，行车常常
左右摆动，跟车过近，可能发生碰撞。再者，上坡时速度显
著下降，跟车反而会使自己的骑行方法受到限制，影响战术
和技术的发挥。
二、下坡骑行技术
　　下坡骑行要达到理想效果，运动员就要勇敢机智，胆大心细，精力集中，两眼密切注视前方路面，随时准备果
断处理路面上出现的任何情况；不仅要充分利用车子运动惯性滑行，而且要敢于主动踏蹬，加大速度。
　　转弯时，运动员身体和车子要尽量保持一致，向里倾斜，上体和车子保持一条直线，以克服离心力。倾斜角度根据速度和弯道大小而定，但一般不得超过28度，否则就有滑倒的危险。
　　转弯前要控制车速。用点闸的方法逐渐减速，刹车时，尽可能前后闸同时使用，前闸可稍稍提前。使用前闸，要求前轮的方向和车子前进的方向相一致，否则，会因运动员的体重和车子惯性受到限制而导致摔跤。进人弯道后将闸放开，以免造成不必要的减速。弯道上使用后闸不要过猛。否则车子可能掉头或滑倒。

山地车入门
。。。新手用车指南

下面我们就直接进入主题，新手拿到车之后应该怎么做呢，在我们车行装车的朋友，拿到车后，我们都会先陪他在东大里面骑上一圈，告诉他一些基本的知识，要了解什么，要注意那些那等等；对于新手不了解的情况下，我们一般都会这样做到：第一，教你使用正确的变速系统、第二，教你使用刹车系统、第三，平时要注意哪些问题。
咱们先来说说第一个吧，变速系统的使用和认识。

举个例子来说很多人都认为我要想骑快一些，就使用大盘带动后面的最小飞轮，得到最大的齿比，这样的话就非常快了。呵呵，其实快与慢最关键的是在于你踩踏的频率。一般来说在城市里骑行的话把前变速调节到中盘，后变速器调节到5档或者6档就可以了，你也许认为我那样不是更快吗，那样也可以骑啊，呵呵，那我为什么要这么说呢？其实我们倡导的是科学运动，作为在城市里骑行的速度，按照前3后最小飞的话，就偏大了一点，虽然可以得到较快的速度，但是要考虑到安全方面，这就毫无意义了，但如果你骑的不快，采用的这样的齿比，会导致很快的疲劳，不断的停车起步，会让你觉得累的很快。所以说，正确的使用变速系统，对一个骑车的人来说，十分的重要。只有正确的使用，才会享受到愉快的骑行乐趣。

变速器使用还要要注意一些问题，在使用前最大齿盘的时候不要用于后面最大飞轮，因为这样使用前后变速器的弹簧张力已经拉的最大了，链条的角度也斜的比较厉害，这样的使用变速器的话会导致前后变速器损坏的更快，所以最大齿盘和最大飞轮是禁止使用的。最小齿盘和最小飞轮尽量也不要使用，因为这个时候链条是最松的状态，骑行的话会打到车架，最小和最小的齿轮一般都是停车的时候使用的。一般来说，为了不让链条过度的倾斜，在使用最大齿盘的时候，飞轮一般使用1、 2、3、档。使用中盘的时候，飞轮可以使用2、3、4、5、6、7档。使用小盘的时候，飞轮可以使用5、6、7、8、9档。基本上这样的使用链条都不会和前拨有碰擦的现象。
要是按照正确的使用变速器的话，对车子的本身也起到了保护保养的作用。
第二，刹车系统的正确使用和认识。
刚刚接触山地车的人在使用刹车的时候一般要知道的一些是前后刹车制动的效果原理，你在公路上快速骑行的时候，这个时候你的前面遇到一些情况，必须要*刹车停下来那么你该怎么办呢？假如你只捏住后面的刹车的，后果就是后轮虽然抱死了，但是车子还是在向前滑行，而且会磨损外胎，假如你只用前面的刹车的话，车子虽然刹住了，但是后果太危险了，这样使用刹车的话会导致你人向前摔出去。
正确的使用方法是，前后刹车都要捏，不是用很大的力气去捏它，而是根据当时的情况手部适当的施力。为什么要这样使用呢？因为前面的刹车力度占了了70％而后面的刹车只占了30％，前刹如此指强劲，不用实在浪费，但是注意刹车的临界点，否则人就飞了，正确的使用刹车系统对你本身的安全也是一种保障!
第三,注意事项
作为一个刚刚拿到车的新手，首先要检查车辆的各个部件，是否安装到位，有没有松动，车座的高度是否合理。在刚开始的几次骑行中，要尽可能的避免一些剧烈的骑行，不要做一些跳跃，飞街的动作，实使用新自行车就像使用新汽车一样，有一个磨合的过程，在骑行过几次以后，要及时的将轮圈效正，这样才不至于导致零件的损坏。平时要注意的是经常要检查胎压,定期保养维修清洗,骑车之前要检查快拆杆是否松动,刹车系统是否松动!
另外，头盔和手套是两件永远和单车运动密不可分的朋友，山地情怀的态度是“车可以不用好的，头盔尽可能好一些，不要在这些地方省钱”有了他们的保护，你才可以真正的享受到骑车的乐趣！

弯道转弯的技巧弯道转弯的技巧

如遵循这些简单法则，你就不会碰上前轮打滑的状况。
看到终点线前的最后一个弯道了，如果现在跌倒，你就输定了。你抓住剎车，将速度几乎停止，然后放开剎车，小心地将车斜入弯道。当你感觉到前轮滑开时，脊椎传来一片凉意，车往东、你往西的情况让你几乎吓呆了。在一阵痛楚和挫折感中，你看着对手呼啸而过，往终点线直奔而去。
快速而安全地转弯技巧是越野赛中成败的关键，特别是下坡赛或双弯道比赛。使用本文所介绍的平衡技巧，其中的一些小技巧可以很快地帮助你在转弯时增加掌控性、速度与安全性。

第一步：认清转弯时最应注意的事
一般最令人担心的就是前轮的打滑。这不但可能造成摔伤的疼痛，它也可能使你因爱车不能使用而无法继续比赛。讽刺的是，许多摔倒是由于我们太过于注意摔倒而造成，而非是因地形、技术、或平衡度而发生。

例如，在转弯时因担心前轮失去循迹性因而采用错误的平衡方式，导致前轮滑出。这些「平衡错误」不只使你丧失平衡，更使你无法快速的重获掌控。甚至，让你因力气衰退而速度变慢、丧失自信，造成演出走样。

第二步：认识转弯时的平衡错误
你还记得上次前轮滑出的情况吗？这些「平衡错误」是否很耳熟呢？
错误一：在转弯内侧目光往下看着地面，注意前轮并把头斜向弯道。这些反应将使你一旦碰上前轮滑出的状况时，立刻摧毁你再掌控的机会。
错误二：没有把百分之五十的重量放在前轮，以维持车子的循迹性及稳定度。这发生在过弯时，你没将身体重心前倾，重量不足的前轮便很容易失去循迹性，特别是在弯道中车身倾斜、轮胎边缘着地时。

错误三：上半身过于僵硬。肌肉紧张的上半身、僵硬的手臂及手肘会使前轮远离你。当车身倾斜时，你会自然地抗拒来自轮胎内侧的力量，以至不自知的丧失了循迹性。此外，肌肉紧张也使你不易迅速地反应并重新掌控。

好消息是，这些错误平衡都很容易避免。
第三步：
应用平衡技巧
技巧一：利用朝前看、预作准备以维持头脑清晰。保持头部向上，下巴朝向转弯方向。下巴抬的愈高，你的稳定感愈强。在过弯道时，眼光持续在离地五至六英呎处，尽量看向远方，将最远程的景像都纳入眼帘内。想想弯道旁有些什么，而不要去关心前轮的动作，放松自己，当前轮失去牵引力时你便能很快察觉到。保持下巴向上，头朝前的姿势，就算碰到前轮有滑出现象时，你也能快速的自动回复平衡。利用此技巧，你可以很快地起身踩动踏板以保持车的动能，内侧脚若离开踏板也能很快地回位。而且，转弯前你便会知道该用多大力量剎车和该换那一档。

记住，头部姿势、朝那里看、想些什么，这三件事直接影响着你的信心、反应力和放松力。
技巧二：以最舒适的姿势骑。当地形角度随弯道而改变时，站在踏板上前后移动身体重心以找出最舒适的平衡姿势，这样可以使前轮的稳定、控制及牵引力增至最大，同时你也可以轻易地保持车子的循迹性及平衡感。

若坡度随弯道增高时，则将重心前移，使百分之五十的体重落在前轮。反之，若坡度降低时则重心往后以维持后轮的循迹性。测量落在前轮重量应该多少的简易方法为，观察落在腰部承受的压力有多少。

此法则有一个例外情况，当遇到弯道上坡、陡坡和滑路时，应保持坐姿，轻快地移往座垫尖端以维持后轮的循迹性。同时，为使前轮稳定并保留体力，身体向前下倾至上管上方，再往上拉回至把手位置，注视路面五至六英呎高处，如此可以避免跳动及摇摆。

技巧三：放松上半身及手臂，可松驰紧张情绪。保持双肩放低、手臂放松、手肘微弯而具弹性。同时，有节奏地深呼吸，可以为你节省体力，并对恢复平衡作出迅速反应。
第四步：以平衡技巧取代平衡错误
注意身体的反应，特别是当感到有危险时，此要诀就是一致性。一个简易的作法就是问你自己：我看的够远吗？我的下巴朝上吗？我在前轮的重量足够吗？我是否有效地放松并呼吸？

这四个简单的步骤会让你在转弯时大幅增强你的速度、牵引力和掌控性。最棒的是，假如前轮有滑出现象时，身体会自动修正平衡，使前轮恢复掌控。
现在我们再来看看终点线前的最后一个弯道。竞争者的呼吸吹在你的脖子上。你看着这最后一个弯道，适当地剎车以便转弯，再放掉剎车，但你将车倾斜的稍嫌太过，突然的，前轮滑出了。当车偏向时你很自然的放松，抬起下巴，把重心后移，继续踩动车轮，不到一秒中你就冲过终点线，把竞争者留在你所扬起的灰尘中。

弯道转弯的技巧弯道转弯的技巧
如遵循这些简单法则，你就不会碰上前轮打滑的状况。
看到终点线前的最后一个弯道了，如果现在跌倒，你就输定了。你抓住剎车，将速度几乎停止，然后放开剎车，小心地将车斜入弯道。当你感觉到前轮滑开时，脊椎传来一片凉意，车往东、你往西的情况让你几乎吓呆了。在一阵痛楚和挫折感中，你看着对手呼啸而过，往终点线直奔而去。
快速而安全地转弯技巧是越野赛中成败的关键，特别是下坡赛或双弯道比赛。使用本文所介绍的平衡技巧，其中的一些小技巧可以很快地帮助你在转弯时增加掌控性、速度与安全性。

第一步：认清转弯时最应注意的事
一般最令人担心的就是前轮的打滑。这不但可能造成摔伤的疼痛，它也可能使你因爱车不能使用而无法继续比赛。讽刺的是，许多摔倒是由于我们太过于注意摔倒而造成，而非是因地形、技术、或平衡度而发生。

例如，在转弯时因担心前轮失去循迹性因而采用错误的平衡方式，导致前轮滑出。这些「平衡错误」不只使你丧失平衡，更使你无法快速的重获掌控。甚至，让你因力气衰退而速度变慢、丧失自信，造成演出走样。

第二步：认识转弯时的平衡错误
你还记得上次前轮滑出的情况吗？这些「平衡错误」是否很耳熟呢？
错误一：在转弯内侧目光往下看着地面，注意前轮并把头斜向弯道。这些反应将使你一旦碰上前轮滑出的状况时，立刻摧毁你再掌控的机会。
错误二：没有把百分之五十的重量放在前轮，以维持车子的循迹性及稳定度。这发生在过弯时，你没将身体重心前倾，重量不足的前轮便很容易失去循迹性，特别是在弯道中车身倾斜、轮胎边缘着地时。

错误三：上半身过于僵硬。肌肉紧张的上半身、僵硬的手臂及手肘会使前轮远离你。当车身倾斜时，你会自然地抗拒来自轮胎内侧的力量，以至不自知的丧失了循迹性。此外，肌肉紧张也使你不易迅速地反应并重新掌控。

好消息是，这些错误平衡都很容易避免。
第三步：
应用平衡技巧
技巧一：利用朝前看、预作准备以维持头脑清晰。保持头部向上，下巴朝向转弯方向。下巴抬的愈高，你的稳定感愈强。在过弯道时，眼光持续在离地五至六英呎处，尽量看向远方，将最远程的景像都纳入眼帘内。想想弯道旁有些什么，而不要去关心前轮的动作，放松自己，当前轮失去牵引力时你便能很快察觉到。保持下巴向上，头朝前的姿势，就算碰到前轮有滑出现象时，你也能快速的自动回复平衡。利用此技巧，你可以很快地起身踩动踏板以保持车的动能，内侧脚若离开踏板也能很快地回位。而且，转弯前你便会知道该用多大力量剎车和该换那一档。

记住，头部姿势、朝那里看、想些什么，这三件事直接影响着你的信心、反应力和放松力。
技巧二：以最舒适的姿势骑。当地形角度随弯道而改变时，站在踏板上前后移动身体重心以找出最舒适的平衡姿势，这样可以使前轮的稳定、控制及牵引力增至最大，同时你也可以轻易地保持车子的循迹性及平衡感。

若坡度随弯道增高时，则将重心前移，使百分之五十的体重落在前轮。反之，若坡度降低时则重心往后以维持后轮的循迹性。测量落在前轮重量应该多少的简易方法为，观察落在腰部承受的压力有多少。

此法则有一个例外情况，当遇到弯道上坡、陡坡和滑路时，应保持坐姿，轻快地移往座垫尖端以维持后轮的循迹性。同时，为使前轮稳定并保留体力，身体向前下倾至上管上方，再往上拉回至把手位置，注视路面五至六英呎高处，如此可以避免跳动及摇摆。

技巧三：放松上半身及手臂，可松驰紧张情绪。保持双肩放低、手臂放松、手肘微弯而具弹性。同时，有节奏地深呼吸，可以为你节省体力，并对恢复平衡作出迅速反应。
第四步：以平衡技巧取代平衡错误
注意身体的反应，特别是当感到有危险时，此要诀就是一致性。一个简易的作法就是问你自己：我看的够远吗？我的下巴朝上吗？我在前轮的重量足够吗？我是否有效地放松并呼吸？

这四个简单的步骤会让你在转弯时大幅增强你的速度、牵引力和掌控性。最棒的是，假如前轮有滑出现象时，身体会自动修正平衡，使前轮恢复掌控。
现在我们再来看看终点线前的最后一个弯道。竞争者的呼吸吹在你的脖子上。你看着这最后一个弯道，适当地剎车以便转弯，再放掉剎车，但你将车倾斜的稍嫌太过，突然的，前轮滑出了。当车偏向时你很自然的放松，抬起下巴，把重心后移，继续踩动车轮，不到一秒中你就冲过终点线，把竞争者留在你所扬起的灰尘中

安全骑车守则》

此方法适用于骑行速度明显高于其他非机动车辆的骑法。如果和普通非机动车保持相差不多的速度，则无须这么严格。
安全行车的原则就是：《无条件威胁假定》。
也就是说，所有会动的和可能会动的物体，你全部都要认为它会对你产生威胁，并为可能产生的威胁做好足够的准备。
具体方法：
1：无论任何情况，穿着要专业。头盔、骑行服、骑行裤必不可少。主要目的是要在骑车的人群中显得与众不同，让人家不会把你和上学飙车的小朋友当作一类。老秦在自己开始玩公路车之前，其实一直认为自行车是个公众形象很差的运动。就是因为以前经常看见骑着所谓的“公路车”"山地车"，背着书包，染着头发的小朋友们在城市里高速穿梭，制造一个又一个麻烦，招来身后一片骂声。所以，我们玩车，无论如何要和这些人区分开来，说什么也不能让别人认为“又是那帮小孩儿在胡闹”.
另外，一身专业装备会让你受到很多优待。交警会挡住机动车给你打个手势让你先过，连卡车司机都会经常主动减速，友好的看着你给你让路。
2：红色闪烁的尾灯：天色变暗时，尾灯必开。在没有专用非机动车道的路段，白天也要开尾灯。当你骑在混合车道的时候，司机完全有看不见你的可能。因为当人的注意力集中在打电话，聊天之类的事情时，有些大脑认为的非关键信息就会被过滤掉。只有一些“特别”的信息才会被感知。这就是闪烁尾灯的必要性。

3：在机动车和非机动车混合的车道上，如果你准备进行半米以上的变线或者从外侧超车，一定要先回头看清后方的情况。而且，回头的幅度一定要大，最好是把整个上半身夸张的转过来。这样做不但是让你可以更清楚地看清后面，最关键是让后面的机动车司机能够清楚地看到记得动作，让他们提前有所准备。
如果要转弯，那么不但要回头看，还要按照交通规则打转向手势。
但是，转身向后看的前提是，你要先确认前方不会有物体在你转身的时候突然出现或者刹车。
4：从任何停止的车辆边经过时，一定要保留1.5米以上的安全距离。否则，一旦有人开车门。。。。。如果道路太窄无法保留足够的安全距离，那么请把速度降到15km/h以内，同时，要提前通过车窗和车辆的反光镜观察车内的人的动作。

5：通过十字路口，先向左后方看，有没有准备右转的机动车，机动车司机往往想想不到你的速度和普通自行车相差甚远，总想抢在你前面右转，而且，很多司机不打灯。
6：道路右边的小区门口，单位门口和小巷子口弄堂口，是远比十字路口更危险的地方。从这些口子突然杀出的车辆，行人，因为路口很窄所以无法提前观察。通过这些路口，你只能假象每次都会有车辆突然杀出，自己提前做好所有的准备。

7：逆行的自行车，助动车，这是你的真正敌人，他们是骑车安全的最大威胁。白天没有啥特别的办法，自己注意躲避。晚上的车前灯是对付逆行的最好的方法。效果最好的是高亮度LED的闪烁模式，正面来的人眼睛会很难受，但是不至于看不清路。有这个灯才能让他们趁早躲开。

如何给链条上油
，新手可以看下
1 首先讲最常见的毁车的情况：
一般我们新车上都是有层油的----我是指链条上，
不过那个油不是润滑油，
应该是做保护的机油，是为了考虑到存储链条可能时间比较长，避免链条生锈腐蚀，这个油可不是润滑油。
骑行一段时间后，
需要上油，
上油的宗旨是：“过犹不及”，这点一定要记得，
大家可能见到过有些人的车链条啊，飞轮啊都是黑色的，油汪汪，粘乎乎的样子，
这可是最忌讳的，这样就典型的是属于上油多了，
这样的车子在骑行的时候非常容易粘灰，不管是国道还是山路，
长时间骑行下来更加肮脏，粘上在链条和飞轮上的沙子会和车子转动一起参加磨合，这将大大增加自行车行走系统的磨损速度，记得我们维修的一个客户的车3000km不到，
一套deore9段27速的行走系统就磨损得跳齿了，后拨导轮摩得很尖！链条间距很大，飞轮的齿和前齿盘的齿也磨损得很尖，导致骑行时候大力的情况下严重跳齿。如果按照正常保养上油的话，这样的系统至少可以跑7，8km以上，也有客户跑了10000多km，所以不要轻易怀疑你的变速行走系统的寿命。
2 油是肯定要上的：
不上油也不行， wolf‘s 自行车润滑油，
缝纫机油，wd40万用润滑清洁剂，高档自行车专用润滑油，这些都可以使用在自行车链条上，各有优缺点
，世事没有完美，只有合适我们的需要和用途，
而且要注意使用方法，
但是什么摩托车机油什么的就算了，举例，
缝纫机油比较粘； wd40 清洁效果很好，
但是润滑性不是很强， finishe line 专用润滑油挺好，
有些还掺加了特伏龙，vax 腊制什么的，
不脏裤子，
润滑保持性好，
但是价格贵，
wolf，s 润滑油小瓶体积合适，价格便宜，效果一般。。。。等等不一而足。
3 如何上油：
3.1 只能向链条上油，
其他车子任何地方不要上油，切记！
极端错误的毁车行为－－往花鼓里面喷油，往中轴里面喷油，套用一句时髦的话，上述做法都是人间悲剧了。
3.2 千万不要喷在外胎上，
不要拿到wd40乱喷一气，用个抹布在链条下面档着，向链条上面上油。
3.3 高级的上油的境界：“干飞湿链”。
什么意思呢？好的上油是让人看不出来上过油，
而不是油汪汪的，只要链条活动的关节之间有油（一般有110几个关节呢，哈哈），其他的地方都不要有油露在外面的样子，那些露在外面油很容易粘灰和沙子上去，切记，所以最好上了油呢，
用抹布擦擦，
这样就行了。
3 上油的频度：
总是保持链条关节之间有些油就行，不要多，有点就行。
缺油的情况就是后拨链条骑行起来兮兮嗦嗦响，甚至上面有锈迹斑斑，这样是需要上油的，如果你今天打算出去骑行个100km的越野，也可以之前上些油，明显这一天骑行轻快多了，这里说一句，
如果是wd40，即使你早晨出发前上油，然后在夏天最热的时候去青龙山的100km
很恶劣的路况越野，那么在你回程的时候这些油就差不多了，如果是finishiline ，
就没有问题了

自行车运动是半机械化运动项目，运动员依*与自行车合作，取得优异成绩。因而，自行车成为每个自行车运动员在训练和比赛中的亲密伴侣，取得优异成绩的战斗武器。日常对自行车维修、保养得好，是保证训练和比赛正常进行的重要条件。每个自行车运动员，应该象爱护自己的眼睛一样爱护和保养自行车，否则，就不能成为一个优秀的自行车运动员。

自行车的规格与要求
　　根据国际自行车联合会规定：竞赛自行车有公路赛自行车（包括越野赛自行车）、场地赛自行车和摩托领先赛自行车。作为竞赛的自行车，第一，必须是人力推动；第二，不准装有任何防风（减少空气阻力）设备，但可装变速器；第三，自行车长不能超过2米，高不得超过75公分，中轴与地面距离为24——30公分，中轴到前轴距离为58——75公分，中轴与后轴之间的距离不得少于55公分，车座前端垂线在中轴后不能超过12公分。车把宽度不少于75公分。车轮直径、车座、车架形式等可自行选用。
　　为了保证运动员的安全，公路赛车必须性能灵活，前、后刹车有效，用橡皮或软木塞堵住车把管头。车上不能有尖锐零件，螺丝不许突出。赛车场自行车使用死飞轮，不设刹车和变速装置。

检查自行车各部件完好状况要点
　　自行车要经常擦洗，保持清洁。擦拭自行车，可用50％的机油与50％的汽油混合作为擦拭剂。只有把车擦拭干净，才能及时发现各部位的故障，抓紧修理，保证训练和比赛的顺利进行。

　　运动员每天都应该将自己的车子擦拭一遍。通过擦拭，既能保持自行车的清洁美观，又能帮助检查自行车各部位的完好状况，培养运动员的责任感和事业心。
　　检查车辆时要注意：车架、前叉等部位不能有裂痕和变形，各部位的螺丝要族紧，车把能灵活转动。对链条的每个节结都要仔细检查，除去裂缝节，换掉死节，保证链条正常运转，不要在比赛时装换新链条，避免新链条和旧齿轮不吻合
而掉链，必须更换时，应将链条和飞轮一起更换；刹车系统
各部件齐全，闸皮与车圈之间间隙度适合，刹车灵敏有效；飞轮与变速器合作，每个档位运用自如，传动迅速，各弹簧的伸缩度适中，变速线光滑畅通。每次训练或比赛结束后，
应将变速装置全部回位，减少弹簧压力，延长变速器使用寿命；检查各轴承部位的转动是否良好，有无损坏现象，特别注意旋紧右中腕螺丝；脚套、皮条及脚蹬要完好无损，车座要保持与横梁平行，不能倾斜，前后位置适中，座皮若有损坏，立即更换；车轮装正，若有偏斜或变形，会使车轮上下跳动或左右摇摆，必须校正
自行车的润滑
　　自行车各零部件之间产生相对运动的形式为滚动运动和滑动运动。轴承部位产生滚动摩擦，链条、链轮、飞轮之间及其它运动着的零件之间则产生滑动摩擦。要减少运动时的摩擦，应该随时加添润滑剂，将各部件之间的直接摩擦，变为与润滑剂之间的相对摩擦；各部件不直接接触，把干摩擦变为湿摩擦，减少摩擦阻力。骑起来润滑，轻便，节省体力。因为湿摩擦产生的阻力只有干摩擦阻力的四十分之一。
所以，湿摩擦产生的热量小，零件不会因过热而变形，降低了磨损，保护了零件。尤其在雨天进行训练和比赛时，更应注意给各部件加添润滑剂，防止由于水份侵蚀而造成零件失灵或损坏。因此，每个自行车运动员应特别重视润滑剂的使用。

　　使用润滑剂要适可而止。晴天少加一些，否则会粘上大量尘土，影响转动；下雨时多加一些（特别是链条上）。参加多日赛时，最好带上个小油壶，每骑行两小时就给链条上加一次润滑剂，以减少摩擦，否则，链条正常传动会受到影响，加重体力消耗。

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　　使用黄油（钙基润滑脂）时，应根据气候和训练、比赛条件不同而选择不同种类的油。公路赛车应选用硬度较高的3#或4#润滑油，场地赛车可选用1#油脂。冬天使用软一点的润滑油，夏天可使用硬一点的润滑油。

]]> http://blog.163.com/dj_demo/blog/static/46796520086182524930 0 http://blog.163.com/dj_demo/blog/static/46796520086182524930 Fri, 18 Jul 2008 02:05:24 +0800 2008-07-18T02:05:24+08:00 <![CDATA[存档贴 1： all about bike]]> http://blog.163.com/dj_demo/blog/static/46796520086182450789

历史上最强的自行车方面的相关资料不要错过啊!!!

经常有车友问到SHIMANO各个等级配件的区别，每次口头解释，觉得不专业，想弄个书面的，先在网上搜了一下，发现没有写的很详细的，而且很多还是针对的是老款的东西做的说明，顿时决定自己写一篇给大家参考。我可以很负责任的说，仔细的看完本文之后，你以后在选择SHIMANO零件的时候绝对可以游刃有余,各取所需了。至少可以知道自己是在什么级别了!

以下都是根据自己几年来玩车的经验而来，要是有说错说漏的地方，还请大家指出来，偶才好学习改进啊~
先从最基础的讲起，
一：什么是SHIMANO套件?
    SHIMANO的自行车部门主要生产自行车的变速，传动，刹车等配件，我们一般统称为套件，具体包括：
前拨链器（前拨），后拨链器（后拨），变速手柄（山地有转把，指拨，双控手柄这几种形式；公路有手变（STI双控手柄）和指拨），前链轮（牙盘），后链轮（飞轮），链条，花鼓，刹车，以及相关的各种变速线&管，刹车线&管&油等等配件.

二：SHIMANO各等级套件的名称：

      SHIMANO运动级别的山地越野用套件，从低到高的名称依次是：TOURNEY；ALTUS；Acera；ALIVIO；Deore；Deore LX；Deore XT；XTR；更低的C050，SIS之类民用变速不在此列，另外还有HONE（介于XT和LX之间，适用重型XC和AM）；SAINT（介于XTR和XT之间，适用于AM和FR）；适用于小轮车的DXR，capreo用的较少，也暂不探讨。

      SHIMANO运动级别公路用套件，从低到高的名称依次是：2200，SORA，TIAGRA，105，Ultegra，DURA-ACE；更低的用于民用的A050和SIS都不在此列。
三：SHIMANO各等级套件的档次定位

      公路：DURA-ACE是顶级竞赛级，Ultegra称为专业训练级，105是专业入门级，TIAGRA是业余级别，SORA是娱乐级，2200算是入门娱乐级。这其中105是个分水岭，105（含）以上都可称之为专业级。

      山地：XTR是顶级竞赛级，Deore XT是顶级训练级，Deore LX是专业训练级，Deore是专业入门级，ALIVIO是顶级娱乐级，Acera和ALTUS都是娱乐级，TOURNEY算是入门娱乐级。Deore是个分水岭，Deore（含）以上都可以称为专业级。

      以上的级别分法是比较含糊的，所谓娱乐就是特指非代步的骑行运动，下面再来精细分级
四：SHIMANO个等级套件的详细区别

      截至现在（2007年2月）SHIMANO各等级套件的型号为

      山地：TOURNEY；ALTUS；Acera(M340)；ALIVIO(M410)；Deore(M530 碟刹为M535)；Deore LX(M580 碟刹为M585)；Deore XT(M760 碟刹为M765)；XTR(M970 碟刹为M975)；另外还有HONE(M600；SAINT(M800)

      公路用套件：2200，SORA(3300)，TIAGRA(4500)，105(5600)，Ultegra(6600)，DURA-ACE(7800)

      详细比较只讨论这些最新的型号，从每个零件的细节开始比较，看完了就会明白�