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追求人生最美的一切

世界很大,愿我的脚印踏遍那每一个地方,世界很美,愿我的眼里装进这所有的美景!

 
 
 

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耿_耿  

喜欢静静地坐在海边~,听那大海拍打海岸的涛声, 喜欢遥望高高的雪山~,看那轻轻飘过山顶的云朵, 喜欢漫步在古镇老街~,探视着那留有往事的民居, 喜欢置身于高原峡谷~,拍摄那些美丽如画的仙境。 我就是这样一个女人~,一个梦想走遍世界的人!

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【 伊斯坦布尔 · 圣索菲亚教堂 】——土耳其之旅(38)  

2017-07-29 20:34:15|  分类: 土耳其 |  标签: |举报 |字号 订阅

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        我们从蓝色清真寺一路走到不远处的圣索菲亚教堂,堪称是世上独一无二建筑传奇的圣索菲亚教堂,这个有着一千五百年历史的圣索菲亚大教堂从原先的教堂改建为清真寺,再变成如今基督徒和穆罕默德信徒共有的一个宗教博物馆。

【 伊斯坦布尔 · 圣索菲亚教堂 】——土耳其之旅(38) - 耿_耿 - 追求人生最美的一切
 
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        圣索菲亚大教堂是一座三拱长方型建筑,教堂的圆顶高60米,相当于20层楼高,是世界有名的五大圆顶之一。它占地面积近8000平方米,其中中央大厅5000多平方米,教堂前厅600多平方米。教堂是集中式的,东西长77米,南北长71米。布局属于以穹隆覆盖的巴西利卡式。中央穹隆突出,四面体量相仿但有侧重,前面有一个大院子,正南入口有二道门庭,末端有半圆神龛。

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       圣索菲亚大教堂,建于东罗马皇帝统治时期(公元532年—公元537年),因其巨大的圆顶而闻名于世,是拜占庭式建筑的经典典范。大教堂以一位名为索菲亚的圣人而命名,因此称为“圣索菲亚”,这个词在希腊语里寓意“上帝智慧”。当时拜占庭帝国正处于鼎盛阶段,教堂恢宏无比,在1519年被塞维利亚主教座堂取代之前圣索菲亚大教堂一直是世界上最大的教堂。而拜占庭帝国衰落后,奥斯曼土耳其人在1453年征服君士坦丁堡,苏丹穆罕默德二世下令将大教堂转变为清真寺,将钟铃、祭坛、圣幛、祭典用的器皿移去,用灰泥覆盖原先基督教的所有镶嵌画,还在建筑四周修建了4个高大的宣礼塔。

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       在建筑的外面,简单的灰泥墙突显了拱顶及圆顶,而外墙的红黄之色是十九世纪复修时由建筑师福萨蒂加上的。

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       我们从这里进入到了圣索菲亚教堂的里面。

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       为了不影响其他游客的参观,我们的导游在外门廊处给我们介绍教堂的历史和特色,我边听边到处拍拍,外廊也有高大的拱顶和吊灯。

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       这是外门廊通往内门廊的帝王大门,是当时帝王专用的大门。大门之上的拜占庭马赛克描绘了基督和利奥六世。进入这扇门后,就是华丽宏伟的主穹顶。

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      1985年,圣索菲亚大教堂所在的伊斯坦布尔文化区被联合国教科文组织选为世界文化遗产。但是博物馆的维护工作并不到位,1993年,一个联合国教科文组织的考察团在其报告中指出,博物馆缺乏维护,墙上的石膏正在脱落,有些破损的窗户没有及时被修复,大理石的清理工作也没有到位,一些颜料已经被潮湿的空气侵蚀了。同年,博物馆在其穹顶之下搭建起了整修用的脚手架,这一“临时”建筑一直在博物馆内存在着。

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        圣索非亚大教堂的特别之处在于平面采用了希腊式十字架的造型,在空间上,则创造了巨型的圆顶,而且在室内中间没有用到柱子来支撑,君士坦丁大帝请来的数学工程师们发明出以拱门、扶壁、小圆顶等设计来支撑和分担穹隆重量的建筑方式,以便在窗间壁上安置又高又圆的圆顶,让人仰望天界的美好与神圣。

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       尽管大厅四周有许多带彩色玻璃的拱型窗户,但由于大厅极其宏伟,自然采光的亮度与大厅面积不成比例,因此显得大厅阴暗,加之上千年浓郁的宗教氛围,让人有种莫明的压抑和神秘感。

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        清真寺讲经坛(minbar),是16世纪奥斯曼时期大理石工艺的优秀典范。

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        在教堂内部墙上悬挂着6个直径约10米以阿拉伯文字为主的大圆盘,金字绿底的大奖章(medallions)是书法大师Mustafa Izzet Efendi 的杰作,阿拉伯文字书写着:真主安拉、穆罕默德以及早期著名的哈里发阿里(Ali)和阿布巴卡尔(Abu Bakr)的名字。从穹顶上垂下一根钢缆,吊起一个直径约40米的大圆圈,上面挂满了灯泡,离地约3米左右,作为寺内穆斯林们祈祷作功课的主要照明。

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        中间围起来的地板,只有喵星日可以自由出入。

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       整个圆顶共有40个肋组成。圆顶底部每两个肋之间都有一扇窗户,摆设这40个窗户的方式同样引人注目,这些彩色玻璃窗户所将光线引入大厅各处造成神秘光线的效果,使圆顶看起来悬浮在正厅之上,原本就足够雄伟的圆顶因此显得更加有趣。这大概是由于圆顶的形状像扇贝壳或伞的内部,伞骨由伞的顶端延伸至底部。这些“伞骨”使圆顶的重量在各个窗户之间流向穹隅,最终抵达根部。

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       在穆拉德三世统治时期,两个庞大的大理石净洁瓮在帕加马被带到圣索菲亚大教堂,它们是来自古希腊时期,由一块大理石雕刻而成。

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       在外门廊北部有一条斜道通往上层,开始以为二层不高,沿着通道不知道转了多少个弯才到达上层,估计有我们平时住宿的建筑的4~5层楼那么高,狭窄碎石铺就的通道已经让人走得油光锃亮。

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       上层楼座被设置成马蹄形,环绕着教堂正厅,迄至后殿。上层楼座保存著多个马赛克,那里是供皇后及其宫廷人员专用。保存得最好的马赛克位于上层楼座的南部。

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         从上层看中间的殿堂。

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        南侧艺术馆保存了14世纪早期华丽宏伟的镶嵌画《最后的审判》。在这幅画中,基督位于中央,左边是圣母玛利亚,右边是施洗者圣约翰。《最后的审判》被用来表示结束了57年罗马天主教的统治,回归正教信仰。三圣像马赛克因人物面目柔和,神情和善及其格调而被广认为圣索菲亚大教堂最精良的马赛克。该马赛克的风格与13世纪末至14世纪初的意大利画家近似。马赛克上圣母玛利亚及施洗者圣约翰的面部轮廓只露出四分之三,他们祈求基督神像能在最后的审判怜悯人类。马赛克下半部已严重败坏,大概是因为马赛克邻近窗户,受到雨水冲刷。

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        这幅画为圣母玛利亚抱着年幼的耶稣位于正中,左边是皇帝“善良的约翰”,右边是皇后艾丽妮。“善良的约翰”科穆宁(约翰二世,又称Comnenus  II)皇帝马赛克,出自1122年。马赛克上的圣母玛利亚如同其他拜占庭艺一样身穿深蓝色长袍,她把儿时的耶稣抱在膝上,耶稣以右手祝颂的同时左手执卷轴。约翰二世站在圣母右侧,身穿镶有贵石的服装,他呈上钱包,表示皇室对教堂的奉献。皇后艾丽妮(Eirene)站在圣母左侧,她身穿礼服呈上卷宗。邻近的一条壁柱描绘着他们的长子亚历克修斯科穆宁,他忧伤的脸容反映他在1122年死于结核。科穆宁马赛克上的人物面容更为逼真,不再使用理想化表述。马赛克上的艾丽妮皇后有着一头编成辫子的金发,显示她的匈牙利血统,而约翰二世面目威严。

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        著名的女皇佐伊(Zoe,1028-1050年在位)的镶嵌肖像画,非常有意思的是她前后共有三任丈夫,每换一个丈夫,她就把这里的肖像画也换一次。不过由于最后一个丈夫君士坦丁九世活得比她长,所以其画像就得以保存了下来。
马赛克出自11世纪。马赛克上的基督神像身穿深蓝色长袍(拜占庭艺术的习惯),他坐在金色背景的中央位置,以右手祝颂的同时左手拿着圣经,在他头项的两侧分别写有「IC」及「XC」,意指“耶稣基督”。身穿礼服的君士坦丁九世和佐伊女皇分别在耶稣的左右侧。君士坦丁九世呈上钱包,象征着他对教堂的奉献;佐伊女皇手持卷轴,象征着她作出的奉献。君士坦丁九世头上的文字写道:“君士坦丁,上帝基督虔诚的皇帝,罗马帝王,蒙那马裘斯”。佐伊女皇头上的文字写道:“佐伊,非常虔诚的奥斯古塔”。他们原来的头部已被刮去,现在那三个是后来替换上的。

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          教堂后殿穹顶上的圣母玛利亚和基督,画工非常精美。

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        看完了马赛克画,我们沿着原路下楼。

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------2017年6月4日拍摄于土耳其伊斯坦布尔------






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